Уроки аэрографии

Степ по Сыновьям Анархии

Wed, 07 Dec 2011 17:50:39 +0000

Выкладываю степ по моим калякам. Это не назвать уроком, но может какие идеи подкинут. Извиняюсь за отсутсвие некоторых моментов иногда забывала фоткать.
Итак. Начнем с главного героя.
Распечатываю трафарет. вырезаю героя и прорисовываю фон.

Трафарет я вырезала не только на бумаге, а дублировала на слое бумажного скотча. Прорисовав фон я его заклеиваю этим скотчем.

роспись в частном доме

Tue, 08 Nov 2011 20:16:26 +0000

Привет всем!
Вот и я сюда добрался ))))

Роспись в частном доме + скульптурные композиции в бассейне и на улице ( фонтан с полным оформлением ).
( извините если будет немного непоследовательно или что то упущу, так как объем работы очень большой).

РАБОТА ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕНА. Поэтому буду дополнять по мере возможности.

Работу над проектом начали в начале июля.
На все эскизы ушло примерно полтора месяца.

Набрали команду около 10 человек. Иначе просто невозможно сделать "быстро" .

Роспись делаем в 2-х помещениях - бассейне и бильярдной.

БАССЕЙН
В бассейне - потолок ( около 20 квм) и 4 ниши ( около 4 квм каждая) по стенам, плюс в процессе работы мелочь всякая ( декор фризов, багетов, декоративка и роспись колонн под мрамор.

по материалам:

Для барельефа используем гипмовые смеси "БЛИК" и турецкий ABS Decosilk Saten, а также декоративную шпатлёвку Leonardo.
инструмент: различные шпатели, мастихины и режущий инструмент.

Этапы работы в бассейне:

1. Ошкурили поверхности
2. Загрунтовали поверхность (грунт ОРЕОЛ)
3. Утвержденные эскизы на поверхность перенес с помощью проектора ( экономия времени и нервов ))) ).
4. На нишах уже почти закончен этап создания барельефа.
5. Потолок расписали и уже принят заказчиком.
небо писал миниджетом САТА ( краска СИККЕНС ). Орнамент и ангелочков прописывали кистями ( акриловые краски в тюбиках ).
6. Укрыли акрилатным лаком для бань и саун.

Прикрепленные изображения

«Пираты Карибского моря"

Fri, 04 Nov 2011 20:33:32 +0000

Степ настенной аэрографии с элементами барельефа «Пираты Карибского моря».
Подготовил эскиз согласно предпочтениям заказчика, карандашные наброски забракованы, пришлось делать несколько «солянок» из множества фоток, потом из этих солянок – один винегрет ))), некоторые моменты пришлось менять по ходу работы. Изначально планировалась объёмная аэрография на 30 процентов, но ввиду сложности работы и её длительности под объём осталась лишь рамка росписи.
Стену загрунтовал акрилатной грунтовкой глубокого проникновения «Текс», прошёлся латексной шпатлёвкой, опять загрунтовал. Ширину доски рассчитал относительно соразмерности, а не исходя от эскиза. Для роли маяков использовал рейки, которые оклеил малярным скотчем, чтобы не портить их. Прибил гвоздями к стене, затем вбил гвозди и саморезы и натянул на них леску для армирования (проволоки не было). Использовал сухие смеси «Волма-слой» и «Волма-шов», когда «шов» закончился – использовал «Фуген» от «Кнауф». Инструменты – мастерки штукатурные, шпатели разной ширины, нож канцелярский и кухонный и для полной остроты ощущений (текстуры) – старую щётку-швабру. Наносил приготовленную смесь, не во всю длину, а участками, так как у раствора своя жизнеспособность, нужно после нанесесния ещё успеть придать фактуру, сначала щёткой, затем сучки и разнообразый рисунок присущий старой древесине. Делал всё интуитивно, заранее предвидя, где фактура и не нужна, так как перекроется лентами…
Распечатал примерные образцы лент, опять не по эскизу и количество лент и их форма. Нарисовал от руки, вырезал, обвёл на гофрокартон, вырезал ленту, получился трафарет и сам образец. Образец наживил парой гвоздей на их законное место и только потом приставил сам трафарет, его прибил временно, а внутреннюю часть трафарета наоборот снял. Также армировал внутреннюю полость и нанёс раствор. Очертил ножом контур места изгиба лент и по мере подсыхания начал снимать слои раствора согласно пластичности этих лент. Контуры нужны для облегчения снятия слоёв, они как бы отделяют внутренний рисунок ленточек.
Помучился я основательно. Надо было бы купить инструмент, в частности электрическую "бормашину", забыл как называется..., все пальцы изрезал себе, вырезал не инструментом резчика, а ножом кухонным, да канцелярским. Поначалу легко пошло, но когда слой затвердевает – это всё равно, что кирпич резать. Барельефы загрунтовал, вскрылись конечно же дефекты, прошапатлевал, зачистил, загрунтовал… , шлифовка… и так несколько раз, затем загрунтовал Тикурилловским «Отексом» колерованным в самый тёмный цвет, какой только можно, опять шпатлёвка, опять грунт…., 3 недели труда.

на данный момент роспись подходит к середине, по мере написания степа всё выложу

Аэрография трафаретами

Wed, 19 Oct 2011 11:30:34 +0000

Не знаю может уже кто то давал ссылку на сайт выложу на всяк случай
мне очень понравилось ТАКОЕ вытворять с помощью трафаретов причем можно взять за урок ибо пошагово все расписано )))да и качество хорошее
Wowair.de

Трассировка изображения или переводим файл в векторный формат

Tue, 18 Oct 2011 21:56:21 +0000

Трассировка изображения или переводим файл в векторный формат

Здравствуйте!
В данном уроке я хочу рассказать Вам как из растрового изображения сделать векторное двумя способами:
1. Автоматический режим трассировки
2. Ручная трассировка изображения

Для примера обоих способов трассировки я выбрал логотип BMW.

Автоматическая трассировака изображения

Для первого случая я скачал изображение логотипа BMW в растровом формате .jpg, однотонное, четкое и достаточно высокого качества. Потому как для автоматической трасисровки изображения нужны практически идеальные условия. Это связано с тем, что программа не может распознать рядом стоящие пиксели и не может сделать точные грани растрового изображения, но в случае если у вас есть качественное изображение с четкими гранями, то терять время на ручную отрисовку не стоит, можно воспользоваться автоматической трассировкой встроенной в программу Corel Draw.
Для написания данного урока, я использовал последнюю версию на данный момент Corel Draw X5. Но, более ранние версии имеют практически тот же функционал что и данная программа, в связи с чем не стоит бежать за последней версией, алгоритм трассировки изображения практически на всех версиях данной программы остается одинаковым.

Итак, начнем с автоматической трассировки.

1. Запускаем Corel Draw.

2. Открываем растровый файл , можно воспользоваться функцией Drag-and-drop и перенести изображение из папки в программу, или же пойти более сложным путем через верхнее меню (Файл → Импорт → выбираем папку с нашим изображением и нажимаем импортировать)

3. Далее выбираем инструмент «выбор» это верхний инструмент в левом меню, нажимаем на изображение для его выделения, наверху у нас появится меню - «Трассировка растрового изображения», далее выбираем - «трассировка абрисом», в выпадающем меню выбираем - «Логотип».

4. В появившемся окне мы видим два окошка, левое — исходное растровое изображение, в правом — векторное изображение. Правее ползунки, которыми можно регулировать сглаживание, количество трассируемых деталей и т.д. Вы можете посмотреть и подстроить такие же настройки как сделал это я. Дальше обратите внимание на галочки, которое стоят, после того как наше изображение будет трассировано, исходное изображение нам уже не понадобится. Длаее ставим галочку удалить фон из всего изображения, чтобы он нам больше не мешал в векторном изображении. Далее нажимаем - “ОК”.

5. После того как Вы нажмете «ОК», все окна закроются и у вас останется только трасированное изображение, или другими словами вектроное изображение.

6. Для наглядности и разницы двух изображений (растровое слева и векторное справа), я подставил растровое изображение для сравнения, далее через верхнее меню (Вид → Каркас) получаем вид каркаса. На изображении в режиме каркас видно, что растровое изображение состоит из пикселей, а наше трассированое (векторное) изображение состоаит из замкнутых векторов и заливки. В этом и есть главное отличие векторного изображение от растрового, растровое изображение строится из пикселей с плавными переходами между ними, а векторное изображение строится посредствам
замкнутого вектора и заливки цветом.

7. Далее нам нужно выбрать инструмент «Выбор» верхняя стрелочка в левом меню, выбрать наше векторное изображение и нажать на нем правой кнопкой мыши. В появившемся меню нажимаем «Отменить группировку полностью» чтобы разгруппировать объекты после трассироваки.

8. Далее не снимая выделения с объекта нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем в меню «объединить». Это нужно чтобы объединить все объекты нашего изображения в один объект. (Когда стоит группировка, объекты соединены в одну группу, а опция «объединить» объединяет все объекты внутри изображения в один объект, это нужно для редактирования объекта целиком, хоть и в данном уроке это не рассматривается)

9. Далее справа внизу нажимаем на пустой квадратик с изображением «пера» и выставляем «ширина абриса» как «Сверх тонкий абрис»

10. Итак, на данной фотографии мы видим готовый вариант трассированного изображения, после трассировки данное изображение стало векторным.

11. После того как наше изображение готово Вы можете менять его размеры под свои нужды, только не забывайте ставить «закрытый замочек» чтобы размер изображения менялся пропорционально по высоте и ширине.

Прошу не забывать, что данный тип трассировки изображения подойдет только для качественных, однотонных изображений с четкими гранями, любое изображение плохого качества или же маленького размера качетвенно трассировать в автоматическом режиме не получится. Для этого я написал вторую часть урока, а именно — Ручная трассировка изображения.

Ручная трассировка изображения

В 90% случаев нужное нам изображение не подходит для автоматической трассировки, да и честно сказать ручной метод не хуже и лишь немного замедляет работу. Как сделать изображение векторным в ручном режиме, я опишу ниже, взяв за основу тот же логотип марки BMW, но немного в худшем качестве, которое не годится для автоматической трассировки.

Итак начнем:
1. Открываем растровое изображение в Corel Draw, как и в первой части данного урока это можно сделать двумя способами можно воспользоваться функцией Drag-and-drop и перенести изображение из папки в программу, или же пойти более сложным путем через верхнее меню (Файл → Импорт → выбираем папку с нашим изображением и нажимаем импортировать).

2. Увеличиваем изображение посредством колесика мышки, масштабирование в Corel Draw происходит при помощи колесика, далее выбираем в левом меню инструмент «Элипс».

3. Наводим инструментом в центр логотипа, появится надпись «центр» (она может и не появится в центре логотипа, допустим если растровое изображение не ровное, если оно не появилось или появилось рядом, наводим на центр логотипа без привязки к растровому изображению. В нашем изображении для урока центром является центр логотипа). Зажимаем левую кнопку мыши, далее зажимаем кнопку на клавиатуре ”CTRL” и ”SHIFT”, это нужно чтобы элипс растягивался пропорционально и тянулся из центра. И растягиваем его до крайней грани нашего логотипа.

4. На изображении видно, где должен проходить элипс. Не переживайте если он не сходится в верхней точки и нижней, наш растровый логотип может быть «кривой», а мы строим правильное пропорциональное векторное изображение.

5. Точно таким же способом делаете второй контур изображения. Пример показан на рисунке.

6. Таким способом рисуем все элипсы данного логотипа. Всего у нас их получилось 4. Каждый раз повторяя пункт 3, мы строим 4 элипса с разными размерами, по контурам логотипа.

7. Итак, круглые конторы логотипа готовы. Теперь примемся делать внутреннюю часть нашего логотипа. Лучшим и самым простым способом для понимая процесса, я рекомендую выбрать инструмент «Перо», если у Вас уже есть навыки работы с Corel Draw Вы можете выбрать инструмент «Кривая Безье», но без опыта работы с этим инструментом, совладать новичкам будет непросто. Поэтому выбираем инструмент «Перо» и начинаем обводить наш внутренний контур логотипа. Ставим точку в верхней части, спускаемся вниз по контуру и ставим вторую точку, далее идем налево и ставим треью точку. С прямыми линиями все понятно, что делать с плавной дугой ? Идем в пункт «8».

8. Ставить точки нужно прямыми, по плавному контуру, мы как обводим плавный контур логотипа прямыми линиями, чем больше будет точек, тем плавнее будет в будущем наш контур, но не увлекайтесь сильно, не нужно ставить точки через каждый миллиметр, придерживайтесь моего образца который показан на рисунке. После того как Вы дойдете до самой первой точки, которым вы поставили в самом начале, необходимо замкнуть контур, для этого наведите мышкой с последней точки до первой, при наведении на первую точку, у вас появится маленький кружочек (показан на рисунке), этот значок означает что при клике Ваш контур объекта замкнется и мы получим объект.

9. Далее нам необходимо сгладить наши точки до плавного состояния, которые идут по дуговому контуру, для этого выбираем инструмент «фигура» который находится второй сверху в левом меню. (этот инструмент нужен для редактирования точек в объекте). При нажатии на данный инструмент, при условии что у Вас выделен объект над которым вы будете работать, появятся все контрольные точки из которого состоит данный объект и мы увидим все точки объекта и особенно их множество где идет плавная дуга, которую мы обрисовывали прямыми. Нам необходимо убрать эти точки по максимому, для обрисовки вектрором данной дуги требуется всего две точки. Для этого нажимаем на иконку в верхнем появившемся меню “выбрать все узлы” она помечана красным кругом, она выделит нам все точки данного объекта, далее переходим к иконке сокращать все узлы и нажимаем на «плюсик», у нас появится ползунок, мы зажимаем ползунок левой кнопкой мыши и ведем его направо, чем дальше мы его ведем тем меньше точек у нас остается. Наша задача сделать минимум точек при условии того, что наш вектор будет «облегать» контур изображения. Будьте аккуратны, уменьшайте количество точек в реальном времени, т.е. постоянно отслеживайте, не ушел ли куда то вектор при уменьшении точек. Если это случилось просто отведите чуть назад ползунок, когда Вы его отпустите количество точек будет минимальным. На изображении видно, что все точки которые шли по дуге исчезли, вместо них появилась дуга, которая описывается двумя точками. Это идеальный вариант вектора. Чем больше точек, узлов в векторе, тем хуже, старайтесь делать всегда минимальное количество точек и узлов в векторном изображении. Со второй «четвертинкой» логотипа можно поступить также, или же просто взять скопировать и вставить такую же половинку и повернуть ее на 180 градусов и подставить по контурам логотипа, так как они одинаковые.

10. Далее проделываем все теже самые операции что и в пункте 9, только с буквами BMW, начнем с буквы «B». Она имеет три объекта, внешний контур, и два контура внутри. Точно также обрисовываем все пером, далее выбираем инструмент «фигура», выделяем все точки и ползунком умньшаем количество точек. Это главный принцип обрисовки, таким способом можно обрисовать любое изображение.

11. Обрисовываем все буквы BMW.

12. После того как все обведено, выбираем «инструмент выбора» первая стрелка в левом меню.

13. Полностью выделяем всю картинку, зажимаем левую кнопку мыши и выделяем все объекты. Далее нам необходимо убрать выделение с растрового изображения. Для этого зажимаем на клавиатуре кнопку «SHIFT» и левой кнопкой мыши нажимаем на край картинки с логотипом.

14. Далее наводим на выделенную область, зажимаем правую кнопку мыши и отводим правее, отпускам кнопку и у нас появится меню, в котором нужно нажать «скопировать сюда».

15. Длаее выделяем всю скопированную область, наводим на нее, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «объединить».

16. На данном рисунке я открыл для сравнения два логотипа из двух способов трассировки, автоматической и ручной. Так как логотипы мы брали разные, то и трасировка у нас получилась разная. Но качество отрисовки в данном варианте одинакова. Но, опять таки повторюсь, что для автоматической, качественной трасировки нужны практически идеальные условия растрового изображения. А ручная трасировка будет при любых условиях качественной, так как Вы отслеживаете весь процесс трассировки лично.

Для тренировки «на кошках» тут вы можете взять изображение логотипа для автоматической трасировки.
Для ручной трасировки, файл который я использовал в уроке можно взять тут.

Скачать оба векторных файла получившиеся в уроке вы можете скачать здесь.

Расширения файлов, которые уже находятся в векторном формате, чаще всего используются несколько векторных форматов:
1. CDR
2. AI
3. EPS
4. SVG

p.s. Логипы известных компаний трассировать чаще всего не требуется, если это не эксклюзивный брэнд. Обычно я беру векторные файлы логотипов на двух известных сайтах:

1. http://www.brandsoftheworld.com/
2. http://www.seeklogo.com/

Или пользуюсь поиском в Google применяя запросы «BMW logo eps» где вконце запроса вы пишите расширения файла, которое необходимо найти. Формат EPS встречается чаще всего.

p.p.s. После всех проделанных операций Вы зададите вопрос, а на кой черт нам это все нужно ?

Собственно ответ очень прост, нам это нужно для «машин». В нашем случае, нам это нужно для создания трафаретов по средствам плоттерной резки. Т.е. Машины понимают и воспринимают только векторную графику, так как они следуют направлению вектора. Если нам понадобиться что то вырезать на плоттере, лазерной резки и т.д. То файл должен быть обязательно в векторном формате. Машина следует созданным векторам и вырезают нужную нам апликацию.

В нашем случае мы делаем трафареты из виниловой пленки, как вы уже поняли мы можем сделать совершенно любой трафарет, нарисовав его в программе Corel Draw.

Ниже Вы можете посмотреть как использовать трафарет, из нашего урока, мы вырезали его на плоттере и показали как им пользоваться в художественных работах.

View on Vimeo.

Собственно по окончанию данного урока и примера как можно использовать векторную графику в аэрографии, хочу добавить немного рекламы....

Мы будем рады вырезать для Вас трафарет любого размера из виниловой пленки, на нашем высокоточном оборудование японской компании Roland. Небольшие технические характеристики:

1. Максимальная ширина резки 1200мм, длина 50метров
2. Погрешность резки на метре резки не более — 0.1мм

Будем рады видеть Вас в нашей студии по адресу: г.Москва ул. Мусы Джалиля д.7, к.1, тел.: +7 (926)501-05-44
e-mail: exstudio.ru@gmail.com

Автор урока: Александр Белобородов
Студия аэрографии: www.exstudio.ru

p.p.p.s. Сразу хочу написать, о небольшом косяке, который не заметил когда писал урок, из-за того что изображения удалялись несколько раз, в ручной методе трассировки получилось что вторая четвертинка находится не равномерно к внутреннему эллипсу. Увидел уже когда запостил тему... Думаю все понимают что это исправляется за считанные секунды, но на превью со скриншотами виден косяк. Сильно не пинайте

Эффектное и забавное видео, и не только про "аэро"

Sun, 02 Oct 2011 23:52:56 +0000

Роспись по стенам, а-ля фреска
Без школярной разбивки по квадратикам и т.п, в режиме реала (натуральный фрихэнд!!!), особенный драматизм внесла жесткая творческая потасовка в концовке процесса)) (просто кровавая жуть, слабонервным крайне не рекомендуется смотреть)

сорри, если не в тему разместил - просьба модеру переместить по назначению)))

Очень понравилась работа пары художников, показанная в режиме "ускоренной перемотки", правда у себя на сайте студии они "пренебрежительно" относятся к технике аэрографии, в т.ч., предпочитая только кисти, но надеюсь форумчан это не покоробит, у каждого есть право на своё мировоззрение, надеюсь на приятный просмотр и соответствующие выводы, благоприятствующие дальнейшему творческому росту ! Удачи, и да придет к Вам Муза

закат

Thu, 21 Jul 2011 16:38:27 +0000

Итак, решил создать свой степ по рисунку на стене, новичкам будет интересно, так как сам не так давно в аэрографии. Размер стены примерно 3 м на 1,5 м, пришлось делать на обоях с рельефной текстурой, и я изначально не знал моющиеся они или нет. Покрыл пропиточной грунтовкой там, где собрался рисовать, потом обклеил сам рисунок по контуру скотчем, чтобы не попадал оверспрей, от краски закрыл газетами. В качестве основы использовал водоэмульсионную краску тиккурила евро 3 и колера трех цветов желтый, синий и красный ну еще по мелочи добавлял некоторые цвета, залил в краскопульт миниджет китайский сопло 0.8 и задул основной набросок, горизонт рисовал, наклеив малярный бумажный скотч сначала с одной стороны, потом снизу. Тени от облаков сделал тем же цветом, добавив больше синего.

Цвета получал смешиванием колеров и белой краски, смешивать нужно осторожно: больше плехнешь, краску выливай)через сопло идет хорошо, не плюётся.

Далее взял свой аэрограф ABS 130 поставил иглу 0.5 и начал прорабатывать детали. Начал с облаков. С помощью шаблонов порванной бумаги напылил кромки, не очень понравился эффект, стал все делать фрихэндом. Волны оттенял полосами, тоже фрихэндом. Использовал те же оттенки, что и для облаков, немного притемнив их. Облака ближе к горизонту параллельны ему и с большим добавлением белого для усиления перспективы.

Фрихэндом рисую парусники, параллельно делаю тем же цветом, что и их рисовал отражение на воде, прорисовываю, добавляю облака. Волны рисуются параллельно друг другу и ближе к горизонту более размыты для перспективы. Также тени от парусников более тёмные, ближе к основанию нижнего края парусника.

Тем же малярным скотчем делал контуры для пирса, следя за тем, чтобы пропорции вписывались в общую композицию пейзажа, попутно светло-оранжевым кое-где осветлил воду. Прежде чем наклеить скотч, немного осветлил белым горизонт.

Напылил пирс, цвет использовал тот же, что и для темных облаков, немного добавил красного.

Обвел по контуру сам пирс, прорисовал всякие мелочи, напылил отражение в воде,

Далее смешал более светлый коричневый и проработал мелкие делали.

Еще раз прорисовал темным мачты парусников, чтобы они сочетались с пирсом , светло-оранжевым убрал лишнее отражение.

Теперь берусь за волну с пеной. Фрихэндом прорисовываю ее пену, сначала просто бежевым потом светло-оранжевым там, где отражается свет.

всё таки облака мне не давали покоя. На следующий день взял светло-оранжевый, и с помощью шаблона проработал их. Так лучше смотрится.

Тем же цветом выделил блики на волнах,немного пользовался трафаретами, тёмно-фиолетовым отметил тень у волны.

Начал работать с песком. Притемнил некоторые места, наметил углубления.

Доделал песок. По опорному трафарету наметил стул, отметил свет и тень на нём. Снял скотчи и газеты по контуру рисунка.

Поставил иглу и сопло 0,3 в аэр. Прорисовал мелочи на стуле и песке, начал делать трещины по контуру.

Темным прорисовал по контуру все трещины.

Добавил блики на трещины.

Осветлил до конца темные части, покрыл лаком тиккурила евро 2 с миниджета, давление почти везде при работе аэром от 2 до 3 атм, при работе с краскопультом поднимал до 4. Картина готова. Для меня косяков по работ очень много, зато наработал опыта т. К. первый раз рисовал такой оббьем и на стене. Особенно не нравиться как получились трещины, просто надо было добавить обьема немного. Цвета немного темны но черный не использовал вообще вдимо на фото все таки темнее все кажется.

Рисуем Волков

Wed, 22 Jun 2011 09:38:27 +0000

Рисуем волков аэрографом. Требуется перевод.. Выручайте.

"Арктическая пара" пошаговая демонстрация выполнения работ от Sandi Baker и WOLF SONG STUDIO.

Изображения волка перенесены на специальный холст. С помощью цветных карандашей Prisma Color.

Своим аэрографом я начинаю рисовать постепенно самые темные места на работе серым цветом Golden's shanding.

.Я прокладываю желтым, голубым и пурпурно-фиолетовым, там же, где эти цвета находятся в исходном/ой изображении/фотографии с которого/ой я работаю. На этом этапе рисую всё свободно, только цвет затемнения подбираю более точно. Я также начинаю формировать общую форму фона с shanding серым.

А тут я так понял материал, и инструмент потребовавшийся при рисовании волков.

Источник: http://www.jwbart.com/

Японские Мотивы

Sun, 19 Jun 2011 22:50:02 +0000

Всем привет!
В данной теме я постараюсь изложить весь процесс работы над машиной,начиная с подготовки(мелкий кузовной ремонт),собственно росписи,ну и
последующей полировки того что начудил=)
Материалы используемые в работе:
1 Скотч-брайт(коричневый)
2 RAND шпатлевка с алюминием ALU 0,25 кг(серая)
3 Шпатлёвка универсальная (UNI) Novol 0,25кг
4 Скотч алюминиевый 3М
5 Mirka Abranet диск Р80,Р320,Р1000(абразивные материалы)
6 Mirka Abralon Р2000
7 Waterproof Abrasive Paper SMIRDEX-Р1200,Р1500
8 Body Антисиликон ANTISIL 770
9 Скотч малярный
10 Плёнка укрывная
11 Межпроёмные валики
12 Лак BRULEX 2K-HS
13 Растворитель 646
14 Краска DUXON
15 Полировочная паста 3М74,76
Вроде ничего не пропустил.Кстати, если у кого будет что добавить по малярке(только по делу)буду рад.

В общем поехали.Для начала фотки материалов

На дверях были молдинги,решили их снять(чтобы не резали рисунок),от них остались отверстия,надобно их убрать,ещё по правому борту на задней двери шла вмятина,я её убрал,вот только как убирал сфоткать не додумался=)
Для начала по дверям(где отверстия)прошёлся шлиф-машиной с абразивом Р320

Затем налепил скотч 3М,прошёл по нему Р320

Затем идёт очередь шпатлёвки RAND с алюминием

Пока она сохнет,чтобы не терять время берём скотч брайт и продолжаем матовать машину(те элементы на которых будем рисовать)

Шпатлёвка высохла,обрабатываем её Р80,Р320

В итоге у меня получилось вот так

После того как мы убрали отверстия и выравняли поверхность,покрываем всю эту радость порозаполняющим грунтом

После того как грунт высох,берём любую тёмную краску и распыляем её на грунт(проявочный слой),так-же можно использовать растёртый графитовый стержень.

Затем берём шлиф машину с абразивом Р320 и стачиваем грунт до полного исчезновения проявочного слоя,таким образом мы выравниваем поверхность=)

Затем я взял абразив Р1200 и с водичкой прошёлся по грунту сглаживая риски от Р320

Потом ополоснул машинку

И приступил к маскировке элементов,которые не будут участвовать в росписи=)

После маскировки берём чёрную краску и делаем припыл

Вот собственно и всё с подготовкой,по понятным причинам я постарался расписать всё кратко,кому интересны все подробности по малярному делу для этого на форуме есть отдельные темы.
Теперь начинается роспись.По росписи выставлю только фото,я надеюсь будет достаточно понятно,если у кого возникнут вопросы-задавайте,отвечу.

Правый борт.Рисуем от руки.
Сначала белым

Затем чёрным

Потом проходим жёлтым по зарослям=)

Зелёный(смешиваем жёлтый и синий)

Красный(добавляем в него каплю белого и оранжевого)

Затем идут все оттенки коричневого

Затем берём синий(ультрамарин) и слегка напыляем на небо и далее

Затем берём очень жидкий белый"молоко" и доводим небо,камни,в общем до чего руки дошли=)

На завершающем этапе идёт доводка чёрным и по мелочи остальными цветами

Законченный правый борт

Тигр И Готичная Тётка

Sat, 21 May 2011 16:15:11 +0000

Всем привет!
Сегодня будема рисовать(снова)тигра и типа готичную тётку!
Материал используемый в работе:
1 Скотч-брайт(серый)
2 Краска DUXON,белая,чёрная,жёлтая,красная,синяя,голубая,остальные цвета получались путём смешивания всех перечисленных ранее цветов,либо непосредственно при нанесении на поверхность.Краска разбавлялась растворителем(646) 1 к 3.
3 Растворитель 646
4 Лак Roberlo HS 350
5 Аэрограф TNT BL-140
Рисовалось усё без использования трафаретов и остальных приблуд.

Нус, начнёмс?

Рисуем белым цветом весь рисунок

Затем рисуем красным цветом

Потом заливаем всё голубым и синим

Жёлтым цветом дуем на морду тигра

Смешиваем жёлтый и красный,полученной смесью=)окрашиваем морду лица у тигра также слегка добавляем на руку и лицо тётки

Затем в остатки оранжевого добавляем белый цвет и пуляем опять же на руку и лицо

Заливаем чёрный цвет и продолжаем химичить с картинкой

Затем берём жиденький белый

Затем снова жёлтым и оранжевым по морде=)

Голубой и синий

Ну и под конец не забыть нарисовать усы и сделать окончательную доводку чёрным цветом

Конечный результат под лаком=))

Ну вот и сказке конец,кто читал и смотрел,типа молодец=)))

Аэрография На Мотоцикле Suzuki

Sat, 14 May 2011 23:08:14 +0000

Всем привет!
Хочу выложить фото работы над мотоциклом.
Времени я потратил около трёх недель.
Материалы Sikkens.
Аэрографы Аэро-про 125 и безымянный китаец.
На урок не претендую, молодой ещё Вот так мотоцикл выглядел до рисунка.

Моя задача была слить чёрный низ(новый пластик крашеный) с родным верхом при этом максимально оставить
рыжий цвет. Цвет красивый, при разном освещении смотрится по разному. Клиент захотел классический сюжет с флагами и огнём.
Мне был привезён только пластик и бак.
Фотографировать начал не сразу, фотоаппарат забывал дома.
Кратенько расскажу. Соорудил из своего "вертолёта" конструкцию под весь этот пластик.
Боковины надо было слить по цвету с баком. Краску клиенту подбирать отказались на подборах, говорит объездил
много мест. Там где я подбираю тоже без кода отказались помочь.... На свой страх и риск купил четыре цвета
Канди "Сolor blood" BUGTONE. Кто производитель краски я не знаю, есть только сайт где на страничке "О нас"
тишина. Купил несколько видов серебра.
Покрасил несколько мыльниц вместо пробников, цвет вроде подходил. Использовал три цвета "Канди"
"Жёлтое солнце", " Оранжевый мандарин" и "Красный перец". Канди разводил с биндером.
Приступил к мотоциклу. Заматовал пластик гелем Scuff-it(3м) с серым скотчбрайтом.
Заклеил места где предполагались буквы монтажной плёнкой вырезанной плоттером.
Перекрыл нужные места серебром и поэтопно начал наносить "Канди".
Вот что вышло. На баке родная краска, на пластике новая

Что бы не рисковать, перекрыл всё что напылил лаком. Лак Autoclear Plus HS + пластификатор Elast-o-Actif.
Описание материалов и техническая документация есть на сайте www.sikkenscr.ru
Снова заматовал. Напылил буквы через вырезанный на плоттере трафарет. Снова перекрыл лаком. Заматовал.

Дефекты на баке и обтекателе были выведены и загрунтованы Autosurfacer HB (обтекатель с добавлением пластификатора)

Пришло время флажкам, для плоттера очень сложный рельеф, не рассчитать, решил делать вручную.
Замаскировав всё ненужное напылил белой базой основу флагов. Фото нет, опять забыл фотик.
Вырезав себе из бумаги квадратик, что бы соблюдать пропорции, набросал чёрных клеток с явным выступом за край.
После чего взяв контурный скотч и малярный, по одной клеточке(обклеивая каждую) нарисовал флаги. Форма всех клеток была разной поэтому только так. После чего через сетку напылил тени и блики.

Прорисовал бахрамушки. нитки...

После чего насмотревшись Хариса, вооружился перламутром, и начал пробовать рисовать огонёк. Сначала на куске пластика.
Потом перешёл к мотоциклу.

Ну вот собственно и всё. Лаком покрывал два раза, после первого убрал все бортики от трафаретов. Вторым в чистовую.
Клиент обещал сфоткать на солнышке. Я успел только в пасмурную погоду со вспышкой....не то.
Ну вот что получилось:

Всё я в люлю

Шерхан

Fri, 13 May 2011 19:43:53 +0000

в обСЧем, урок по рисованию картины "Купание Белого Шерхана" если что непонятно- спрашивайте- всё отвечу и покажу- не жалко для хороших людей

берём искомый ноутбук и распечатку нужного изображения полощущегося тигра

переносим нашего "полоскуна" полностью и частично (т.е. детально) на подопытную поверхность с помощью опорного трафарета, распечатанного заблаговременно на принтере в ч/б формате

потихонечку наноим шерсти

усиливаем темные полосы на шерсти и продолжаем прорисовывать шерсть

морда.... те же манипуляции с шерстью

нос и пасть трафаретим опорником зубки и наносим цвет на мочку носа и дёсны

прорисовка носа и цвет на бивнях

и далее по степу углубляемся в прорисовку деталей и мелочей

закончили с тигром

осталось прорисовать пузырьки в воде от возмущений водно среды, производимых искомым субьектом

рзультат прилагаемых усилий можно оценить в моей теме к Критике. спасибо за внимание. всегда Ваш, 4auka11

Летающая Мышь=))

Mon, 09 May 2011 12:41:26 +0000

Итак!
Мышь летучая,технически усовершенственная,псевдоним "Бэтмен"-в воде не горит,в огне не тонет,относится к отряду хищников,кусается,периодически кидается острыми предметами,не выносит зло,каким образом размножается к сожалению не знаю=))
Это была краткая характеристика того что будем рисовать=)

Материал используемый в работе:
Краска DuPont(Duxon)-белая,жёлтая,красная,голубая(босфор),синяя(Монте-карло),чёрная.
Растворитель 646
Скотч брайт
Лак Roberlo HS350
Аэрограф TNT BD-140

Рисум белым цветом весь рисунок.

Затем проходим жёлтым

Затем идёт оранжевый и коричневый с красным

Потом рисуем голубым и синим

Затем всё прорабатывается чёрным цветом

Затем ближнии к нам языки пламени рисуем белым стараясь при этом не перекрыть слишком сильно нижние слои

После белого,в той же последовательности что и в начале (желтый,оранжевый,красный)рисуем пламя,чтобы получилось так

Затем берём коричневый и придаём "форму" огню

Затем белым подводим кончики ну и делаем поярче отдельные участки пламени,ещё добавляем хрень в виде дыма=)))

Конечный результат=))

"И взошёл он на самое высокое здание Готэм-сити,и распахнул он
плащ свой,а там,там такое,и вздохнули люди увидев такое,такую,такие....."

Анхель

Fri, 22 Apr 2011 04:33:50 +0000

Приветствую всех!
Очередная долгоиграющая роспись. Назвал её «Анхель». Это самый высокий водопад в мире. Главное в росписи не он, но начал с него, поэтому обозвал так. Роспись порядка 30 квадратов. Высота потолка чуть более 6 метров. Работа в три этапа. Так как три уровня лесов.
аэрограф - Iwata HP-CH HiLine, миниджет «Matrix», адгезионный грунт – «Otex» Тиккурила, алкидная краска «Garden 10» Тиккурила, уайт-спирит.

Заранее нарисовал небо, затем приступил к наброску очертаний водопада. Всегда сразу аэрографом. Мне так проще. Получился графический рисунок. коричневая краска. Ей же затем напылил объём.

Следом напылил поверх рисунка охрой, почти везде, затем оранжево-коричневой в нужных местах. Кое-где фиолетовым, красным, немного синим. Тем самым сделал раскладку цветовой палитры на рисунке.

Намешал коричневый с синим и приступил к предварительной детализации, выясняя тональные отношения и корректируя рисунок.

Поверх сделанной коричнево-синей краской очертания листвы-деревьев прошёл бликами белым и следом жёлтой краской, попадая на незаметный глазу синий цвет, который был намешан с коричневым – деревья стали зелёными, белые блики выполнили роль света, из-за оверспрея коричнево-синего – свет стал не жёлтым, а зеленоватым. Это на руку.

Оверспрей на небе закрыл оставшейся от работы над небом краской. Позже припылю границу, дав место пространству и объёму.

А потом сплошная детализация тенью, светом, цветом…, …до сих пор боюсь – как-бы эта детализация не вышла мне боком, всё таки это самый задний план, но здесь ещё такой фактор, что этот задний план очень хорошо виден с балкона зимнего сада, чуть ли не на вытянутой руке. Пожелание заказчика – чтобы было видно и снизу и сверху. приходиться при работе иметь ввиду две точки обзора.

На этот момент ушло 58 часов времени. Никогда так быстро не рисовал .
Следующий уровень. Здесь что-то я начал тормозить. Слишком много исходных материалов, которые приходилось объединять в одно, так к тому же относительно не только моего видения, но и видения заказчика, плюс всё это необходимо совместить с прилегающими зонами, которые уже нарисованы. Анхель – это последнее звено в панораме, объединяющее долину и роспись на балконе в купе с зоной под балконом.
Наметил рисунок коричневой краской. Ещё не полностью готов рисунок.

Продолжение позже.

Урок По Подготовке Чайника

Mon, 14 Mar 2011 20:37:58 +0000

Урок по подготовке чайника.
.....самовара-самопара-кипятильника....
.....из алюминия-нержавейки-стали......
.....дровяного-электрического-газового.

Итак.....
Для примера у нас будет среднестатистический электрический чайник.

На картинке чайник в сборе, поэтому правельнее и граммотнее его разобрать.... разбираем! Ежели кому лень, могут оклеить, но сразу скажу - это топОрщина!
Для работы оставляем только корпус....

Поверхность чайника может быть эмалированной, анодированной, полированной, матированной.
Разберем только варианты матированной и полированной поверхности, неважно, алюминия, оцинкованной стали, или нержавеющей.
В нашем случае это полированная нержавеющая сталь.

Для начала моем с тёплой водой и моющим средством корпус, потом обильно ополаскиваем большим количеством воды!

Рынок насыщен большим выбором материаллов, как для подготовки так и для декоративных работ! Но я остановлюсь на 3М©, и Akzo Nobel CR© Sikkens©, поэтому дальнейшее описание процесса подготовки будет описано с использованием именно этих материаллов. В случае, если Вы отдаёте предпочтение другим фирмам, то можете по-искать аналоги!

Сушим. Далее обезжириваем. Я бы рекомендовал использовать, на начальном уровне подготовке, обезжириватели:

Растворитель / обезжириватель Thinner M600
Пригоден для очистки и обезжиривания старых лакокрасочных покрытий включая термопластичные акриловые. Также удобен для обезжиривания загрунтованных и шпатлеванных поверхностей перед нанесением отделочных покрытий. Этот обезжириватель является наименее агрессивеным из всех растворителей Sikkens и используется главным образом для удаления силиконов.

Обезжириватель Anti static Degreaser
Объект, обладающий в некоторой степени статическим зарядом, притягивает электрически нейтральные объекты. Если поверхность обладает статическим зарядом, будучи окрашиваемой, это может вызвать увеличение притягиваемого количества пыли. Особенно к этому склонны детали, сделанные из пластика, которые посредством трения могут вырабатывать большой статический заряд. Обработка обезжиривателем Antistatic Degreaser нейтрализует статический заряд. Обезжириватель Antistatic Degreaser также используется и непосредственно как обезжириватель.
• Используется, чтобы нейтрализовать статический заряд пластиковых частей кузова легкового автомобиля и панелей из полиэстера и обезжиривать их.
• Также может быть использован в качестве обезжиривателя для зашлифованных старых покрытий, стали, оцинкованной стали, алюминия и всех грунтовочных покрытий Sikkens.

!!! В настоящее время лучшим из сольвентных обезжиривателей является М700

..... и в дальнейшем, на водной основе для удаления всех видов загрязнений, а так же, для удаления over-spray:
Обезжириватель М850 Solfree
Является обезжиривателем на водной основе, подходящим для металлических и алюминивых поверхностей, оцинкованной стали, старых покрытий и загрунтованных поверхностей. Никогда не используйте обезжириватель М850 Solfree на полиэфирных шпатлевках из-за их чувствительности к воде.

Для создания хорошего сцепления с поверхностью, всех последующих слоёв, подготовительных и декоративных покрытий, будем использовать абразивный материал 3М© Scotch-Brite© Type A red (красный), можно по-сухому, можно совместно смоченный с обезжиривателем, можно с матирующими пастами или гелем 3М©.
Или, что желательнее, использовать абразивные материаллы фирмы 3М на бумажной основе, для работы по-сужому.

градации абразивных материаллов:
по-сухому Р220-Р320

.....вот так теперь выглядит чайник после матирования!

Теперь обдуваем или просто обеспыливаем, обезжириваем сольвентными органическими обезжиривателями!

Далее будем грунтовать, но нужно изначально определиться по какой схеме мы будем работать!
1-вариант. Грунт-праймер бесхроматный фосфатирующий, после него любой грунт выравниватель. Sikkens Washprimer 1K CF > Sikkens Autosurfacer Rapid
2-вариант. Грунт-праймер кислотный 2К, после него любой грунт-выравниватель. Sikkens Washprimer 2K CR > Sikkens Autosurfacer Rapid
3-вариант. Эпоксидный грунт. Sikkens Primer Surfacer EP II

Грунты, подходящие для перекрытия праймеров в первом и втором варианте, заменяющие Rapid....
..... это уже на выбор, Sikkens Autosurfacer 940 HS, Sikkens Autosurfacer Colorbuild, Sikkens Autosurfacer HB!!! Описывать их не буду, это уже тема отдельного разговора.

Для справки:

Скрытый текст

Грунт Washprimer 1K CF
Производитель: Sikkens CR
Washprimer 1K CF - однокомпонентный коррозионно-защитный грунт, обеспечивающий высокий уровень защиты металла от коррозии и великолепную адгезию последующих покрытий к любым металлическим поверхностям.
Washprimer 1K CF не содержит хроматов цинка (CF – Chromate-Free) и поэтому является более безопасным коррозионно-защитным материалом с точки зрения охраны труда и экологии.
Наносится на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, нержавеющую сталь.
Пропорции при смешении 100:50 с универсальным разбавителем Plus Reducer.
Нанесение 1 мокрый слой.
Толщина покрытия 6 - 12 мкм.
Сушка 15 мин при 20°С.
Последующие покрытия: любые подготовительные материалы Sikkens за исключением полиэфирных шпатлевок и эпоксидного грунта Primer Surfacer EP II.

Грунт Primer Surfacer EP II
Производитель: Sikkens CR
Быстросохнущий, двухкомпонентный, эпоксидный грунт для использования на новых деталях, а также для ремонтных работ. Обеспечивает высокий уровень антикоррозийной защиты. Относится к грунтам с пассивной защитой от коррозии, т.е. создаем на поверхности металла плотную изолирующую пленку, препятствующую прохождению кислорода. Незаменимый материал при ремонте деталей с большой площадью шпатлевания.
Наносится на любые субстраты.
Единственный грунт поверх которого можно наносить полиэфирные шпатлевки.
Может быть использован как шлифуемый грунт, так и в версии "мокрый по мокрому".
Пропорции при смешивании 100:50:30 с отвердителем Primer Surfacer EP II Hardener и универсальным разбавителем Plus Reducer.
Толщина покрытия - 20 мкм на слой
Наносится в 2-3 слоя
При использовании в версии "мокрый по мокрому" Primer Surfacer EP II следует наносит один слой.

В первых двух случаях мы получаем наивысшую адгезию, и коррозионную стойкость. Второй вариант самый качественный, но более опасный для здоровья.
Третий вариант самый простой, нанося праймер на эпоксидной основе, мы автоматом имеем финишное покрытие, которое можно после сушки, расшлифовать и перекрыть декоративными финишными покрытиями. Либо с выдержкой в 40 минут окрасить финишными покрытиями по системе "мокрый-по-мокрому".

Готовим грунт-праймер!
В нашем случае я выбираю грунт-праймер Sikkens Washprimer 1K CF.
Наносим в один мокрый слой, ждём 30 минут. Поверхность должна стать матовой с лёгким желтоватым оттенком.

Далее мы готовим грунт-выравниватель Sikkens Autosurfacer Rapid.
Вся прелесть этого грунта в том, что он бывает в шлифуемой версии, а может наноситься "мокрый-по-мокрому", к тому же, само название говорит о скорости сушки.

для справки:

Скрытый текст

Грунт-выравниватель Autosurfacer Rapid
Производитель: Sikkens CR
Двухкомпонентный толстопленочный грунт-выравниватель с максимально высокой скоростью воздушной и принудительной сушки. Время сушки до шлифовки (45 мин. при 200С, 20 мин. при 600С и 10 мин. под инфракрасным нагревом) является фактически уникальным на сегодняшний день для продуктов такого класса – ведь вместе с этим грунт обеспечивает высокую толщину пленки покрытия (40-60 мкм / слой, при возможности нанесения 2-3-х слоев). Благодаря такому быстрому времени сушки грунт Autosurfacer Rapid дает больше возможностей для планирования технологического процесса, позволяет реализовать технологию быстрого ремонта, дает возможность экономить рабочее время.
Грунт Autosurfacer Rapid обладает превосходными шлифовочными свойствами и рабочими характеристиками при применении. Имеет вариант нанесения «мокрый-по-мокрому». Наличие 2-х видов грунта: темно- и светло-серого, позволяет смешать необходимую подложку для лучшего укрывания базовыми красками или эмалями.
Грунт Autosurfacer Rapid удовлетворяет самым строгим экологическим нормам по содержанию летучих органических компонентов, не содержит полиизоцианатов.
Наносится на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, любые подготовительные материалы и старые отделочные покрытия.
Пропорции при смешении в шлифуемой версии 100:50 с отвердителем Autosurfacer Rapid Hardener.
Пропорции при смешении в версии «мокрый-по-мокрому» 3:1:2 с отвердителем Autosurfacer Rapid Hardener и специальным разбавителем Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer.
Нанесение в шлифуемой версии – 2-3 слоя с толщиной покрытия 50-60 мкм на слой.
Нанесение в версии «мокрый-по-мокрому»– 1 слой.
Может быть отколерован добавлением до 10 объемных частей акриловой эмали.
Сушка 45 мин при 20°С или 20 мин при 60°С.

Когда грунт подготовили, заливаем его в краскораспылитель, берем пульвер в руку, а в другую липкую салфетку для обеспыливания..... обдуваем пистолетом корпус чайника, одновременно обеспиливая.
Наносим.....
Я воспользовался бы версией "мокрый-по-мокрому".

Наносим один слой.... ждём пока поверхность не поматовеет..... обычно 10 минут при 20 градусах.
Далее, ничего не лапаем руками, никакими салфетками не обеспыливаем.
Заряжаем основной базовый цвет в краскораспылитель, перекрываем всю деталь.
Сушим час при температуре 20 градусов, а дальше начинаем рисовать.
Или как при окраске, перекрываем базой, делаем выдержку, потом лакируем, это если долго не собираемся рисовать..... а позже просто матируем лак и всё как обычно.

Или вариант, где пыльные помещения, хреновый инструмент, или нет опыта работы мокрый-по-мокрому, то есть лепим косяки, делаем подтёки... то просто делайте версию шлифуемую для грунта, В таком случае даже можно фон не раздувать, а нарисовать поэлементно весь рисунок.

Если нужно получить информацию по подготовке и материаллам, то можно посмотреть тут.
Как нарисовали, можно и лакировать! Советую использовать Sikkens Autoclear HS.

На "оскара" или "мурзирку" это всё не претендует, но главное не в картинках дело, а в наличии информации.

Портрет На Футболке

Sat, 26 Feb 2011 22:11:41 +0000

Очередная работа на футболке,попробую опубликовать ввиде урока,портрет, 16 часов работы долговато,аэр IWATA HP-BCS Eclipse 0,5, акрил Golden Color,GAC900,траф лепестков для фона,серая маечка хб,
Была просто цветная фотография,но просмотрев несколько вариантов на макетах-эскизах заказчик выбрал простой вариант ,почти черно-белый
это 1й вариант

Так как маечка серая,возникли небольшие трудности переноса изображения(так как ни белой и ни черной копирки на сером почти невидно),проектора у меня нет возможно бы он решил эту проблему быстрее.
Начал эксперементировать с цветом футболки,мне нужен был более светлый тон фона,чтобы всетаки отпечаталась копия с копирки(копирка у меня GRAY GRAPHITE PAPER)
Футболка хоть и хорошего качества,но пуха на ней всеравно много вот снимок через часовую лупу так удалось заснять ворс на футболке

С помощью медиума GAC900 сделал легкое покрытие футболки в месте где будет рисунок

затем быстро просушил феном

нанес 2 слоя белого цвета (просушка феном между слоями)и после просушки феном прогладил через бумагу кальку для выпечки

Теперь слой ворса и пушинок врос в футболку,это позволит краске прямо попадать на поверхность футболки,чем предотвратит быстрое состирывание краски с поверхности при стирке.

Ну вот теперь поверхность готова к нанесению контура рисунка и рисованию на ней

Стадия нанесения нейтрального цвета,прорисовка теней и деталей лица(на этом этапе лучше непоказывать это заказчику,зрелище не из приятных )

Более темным цветом проработал части лица

красно черно коричневым проработал все темные участки лица и глаза,сверху прошел белым,добавил небольшой орнамент по бокам портрета,трафарет из ткани в дырочку получилась текстура небольших шариков, а также лепестки какихто растений и добавил к ним стебельки от руки, чтобы небыло пустоты.

В завершении еще раз проработал детали лица- глаза, ресницы и нос
и вот что из этого получилось-

Крупным планом детали

После окончательной просушки можно опять прогладить утюгом через кальку,закрепив рисунок
p.s. копия портрета получилась не точной ,но думаю техника подготовки и рисования всеже кому-нибудь пригодится

Шлем-Трансформер

Mon, 21 Feb 2011 15:23:21 +0000

Шлем

Инструментарий:
Iwata HP-SBS Auto Graphics 0.35, Iwata HP-SB Plus 0.2
Sata RP 1,4 мм (лакировка)

Краски и материалы:
Наждачка 800, Скотчбрайт серый, паста для снятия глянца, обезжириватель, разбавитель медленный, растворитель (для промывки), матерчатые салфетки, липкие салфетки, бумажный скотч, Серпянка, контурный скотч 3м, карандаш
Краски линейки DeBeer:
База: белый кроющий, синий, фиолетовый биндер
Кенди концентраты: синий, зеленый, черный

Берем шлем

Кидаем об пол, дабы он разлетелся на составляющие

Маскируем лишние, например ремешки, которые не снять. Отклеиваем наклейки.

800-кой по мокрому шкурим:

Обезжириваем, грунтуем:

На глаз набрасываем, как мы себе это все представляем, не забывая о форме выпуклостей и впуклостей самого шлема.

Все. Теперь намешиваем кроющий голубой, и разными по тону оттенками разбиваем шлем на основные куски:

У нас будет сеточная текстурка, разберем как бы ее лучше сделать:

2 варианта:
Сначала светлый слой, потом наклеиваем серпянку, потом темный,
Либо темный, серпянка, светлый.
Больше нравится второй, его и будем делать.

Пориклеиваем, дуем, отклеиваем. И так везде.

Лучше каждый раз использовать новый кусок:

Делаем так везде где надо:

Кенди синим послоисто придаем объемности и глубины

И так везде

Пришлось залачить на этом этапе, на пару дней клиенту отдать:

Скотч брайтом снимаем глянец и продолжаем темнить синим и синим с черным кенди, с применением контурного скотча

Потом зеленым кенди

И снова, синим, сини-черным кенди

И снова лачим

Цвета все не передает моя полуживая мыльница, но общая картина читабельна

Кибер-Лягушка

Sun, 20 Feb 2011 04:49:57 +0000

Итак, пришла идея нарисовать нечто, совмещающее в себе живое и металлическое, этакого био-робота. Порыскав по просторам интернета, нашла подходящую картинку.

Используемая краска - Auto-air colors, аэрограф Inked, сопло 0,2 мм.
В качестве холста была взята крышка от видеомагнитофона. Поскольку сам видик имеет серебристый цвет, возникает необходимость крышку перекрасить в черный. Наждачкой 1000 матирую крышку, обезжириваю. Распечатываю картинку с лягушкой по размеру крышки, разрезаю ее на составляющие - тело, лист и собственно фон.Накладываю тело и лист на крышку, прижимаю магнитами, задуваю фон черной краской.
Далее закрываю маской все, кроме листа. Задуваю сначала зеленым, затем более темным цветом делаю тени и пятна на листе. Бледно-желтым напыляю точки и прожилки.

Закрываю маской все, кроме задних лапок и тела, покрытого кожей. Отрисовываю все это, переходя от светлого к темному.

Снимаю маску, набрасываю тень от лап на лист, сглаживаю трафаретность. Затем отрисовываю так же передние лапы и кожу с головы.

Перехожу к металлическому телу. Отрисовываю сначала лапы, грудку, шею, перехожу к голове. На этом этапе главное- передать вид металла, с учетом отражения в нем самой лягушки.

Итак, лягушка почти готова. Я решила убрать одну из каких то пушек у нее на голове. На данном этапе смотрю на общий вид, подправляю размазанную ранее лапу, добавляю бликов/теней, чуток оживляю фон. Осталось нарисовать стрекозок

Вот собственно и все. Отдаю на лакировку-полировку и ставлю крышку на место.

Конечно, кто то скажет, что можно было и проще сделать. И я с ним соглашусь. Это довольно таки долгий способ рисования, но на тот момент мне спешить было некуда

Как Изображает Дерево Юрок Mamaev Из Г.череповца

Wed, 16 Feb 2011 12:06:59 +0000

Приветствую вас,уважаемые форумчане!

Хочу предложить вам очень простую,но тем не менее очень эффектную технику изображения объёмной фактуры древесины.Думаю, вам эта технология понравится!

Ну что ж! Начнём!

Покапавшись в гараже, нашёл только линейку,на которой покажу вам,как это делается...

Далее матуем...Желательно,абразивом покрупнее.Да и не помешает для большей реалистичности рисунка.

Затем берём шпаклёвачку для пластика. В своём случае я взял вот эту...

И ещё нам потребуется кисточка-щетина. Я вот такую взял...

С умным видом расчехляем шпаклёвку и увлечённо начинаем перемешивать /!!!Не тормозим,т.к.шпаклёванька очень быстро схватывается!!!/

Затем полученную смесь наносим на нашу линеечку...

Ну и начинается самое интересное и захватывающее - экшн!
Берём,ранее заявленную кисть-щетину и начинаем проводить горизонтальные полосы по нанесённой шпаклёвке вдоль линейки...Затем кое-где ставим кисть перпендикулярно плоскости и вращательными движениями /180-360 градусов/ делаем будущие сучки наших деревяшек.Вот как это выглядит у меня...

Далее зашкуриваем всё наше творение. /!!!ТОЛЬКО НЕ ВСЁ,А ТАК,КАК ПОКАЗАНО НА ФОТОГРАФИИ!!!/

Дальше мы красим белым цветом...делаем подложку!

Уже похоже на крашенные доски!!!

Ну а затем начинаем творить,как мы умеем и как нам захочется...В данном случае я хотел изобразить светлую породу дерева...

Вырезаем из малярного скотча "досочки" и приклеиваем.Потом начинаем по одной затемнять /Ведь какая-то должна быть посветлее,какая-то потемней!Правда?!/

Затем маскируем все наши "досочки" и делаем щели между ними...

Далее дорабатываем изображение,затемняем где необходимо,выявляем сучки и уже около дела!

Снимаем малярный скотч, и наш "плотик" готов!!!

Лакируем!
/!!!По моим наблюдениям,лакировать лучше матовым лаком - как-то естественней смотрится.Тут я залакировал глянцевым...!!!/

Применить такую технологию можно,к примеру, на мобильном телефоне...Вот что у меня получилось...

Спасибо за внимание,коллеги!
Кого заинтересовала такая технология и кто попробует таким образом изобразить деревянную фактуру,то хотелось бы посмотреть ваш фото-отчёт того,что у вас выйдет...

MamaeV.

Ротонда

Mon, 31 Jan 2011 19:50:35 +0000

Всем привет!
Возможно кому-то пригодится информация, поэтому выкладываю степ, ещё не закончив работы.
Очередная стена. Площадь около 20 кв. (правда небо я с запасом сделал, залез на другие участки -пока леса стоят удобно) подготовка: поверх зашпатлёванной поверхности гипсокартона нанёс валиком средней обильности грунтовку акрилатную глубокого проникновения (это для экономии) – затем проверил наличие дефектов – конечно же нашёл – зашпатлевал, шпатлёвка дала усадку – зашпатлевал вторично, потом прошёлся шкуркой слегка самой мелкой на случай каких-либо крупинок и т.п. – и опять валиком второй слой грунтовки. В чём экономия? –– просто я использую грунт Тиккурила ( Отекс) – если покрывать им сразу по шпатлёвке – идёт большой расход плюс большое поглощение его поверхностью заставляет проходить этим же грунтом вторично – это накладно, мало того – при прохождении валиком этот грунт поднимает за собой мелкие куски шпатлёвки – это происходит по двум причинам – из-за вязких свойств грунта и некачественной отделке шпатлёвщиков, которые наносили шпатлёвку на пыльный и незагрунтованный гипсокартон. Предварительное покрытие акрилатной грунтовкой – делает удобным шпатлевание дефектов, делает ещё более адгезионное звено между поверхностью и основным грунтом, экономит время и деньги, облегчает подготовку. Грунт Отекс (белый , матовый)– мне нравится, приятно по нему рисовать. Причём как алкидными красками, так и на водной основе.
В общем: – ГКЛ – акрилатная грунтовка - шпатлевание мелких дефектов – акрилатная грунтовка – основной грунт(он же – как белая подложка)(перед первоначальной грунтовкой обмести или протереть поверхность от возможной пыли, иначе будет плохая адгезия, да и попросту грунтовка будет образовывать из пыли комочки...
Поверх белой хорошо подготовленной поверхности начал работать пистолетом, зарядил в него синие патроны и давай стрелять в небо как рука пойдёт так сказать – набросал очертания облаков, потом очертания привел в порядок, лишнее убрал, нужное добавил, поработал с тоном потемнее, с белым, в общем ещё три дня переделывал – то темнее заказчику кажется, то светлее, то мало-много облаков, в общем – небо готово, пока леса не разобрал – покрыл тонким слоем лака (алкидно-уретановый «Парад») но осторожно – как все алкидные лаки – чрезмерная толщина плёнки даст на белом желтизну, на голубом небе – оттенки зелени.

Здравствуй ротонда – можно приступать к истязательствам над детализацией, спасибо vilsouth за ссылку на фото, распечатал плакат фото, для экономии обработал эффектом контур, мало ли – может не тот размер и придётся перепечатывать, вырезал ротонду по контуру, внутри вырезы под скотч и приклеил на её место

, скотч – мой друг и враг – слишком сильный (слева) – тянет при отклейки за собой шпатлёвку, причём именно не грунт, а грунт со шпатлёвкой до самого гипсокартона, и другой менее клейкий, но не поднимающий шпатлёвку, (но не клейкий – одни мучения),

…задул по контуру – на фоне неба голубеньким, сбоку – коричневым. Траф снял. На этот раз я решил идти облегчённым путём, не выдумывать ничего, а нанести методом трафарета основные ( и даже мелкие )узлы конструкции, продублировал плакат на принтере в ч\б варианте и давай методично вырезать самые тёмные/теневые участки и напылять (плакат уже практически не склеивал воедино – неудобно, точечно проходил по всему рисунку (по листу),

( краска – смешал коричневый с малой частью охры, - роль полутона , далее – аккуратно пыльнул охрой весь рисунок (именно припылил, а не закрасил) поверх охристых колонн – пыльнул красненького) – всё – с трафаретами покончено – здравствуй фрихенд – свободная рука. Этим же коричнево-охрой детализирую – наношу средний тон. Работаю и с ч\б и с цветными распечатками. Работы ещё много – потом будет теневой тон(самый глубокий)и свет. И всеми этими полутонами, тенью и светом формировать рисунок этого красивого архитектурного ансамбля.
(на сегодняшний день потрачено примерно 75 часов (небо и ротонда))
по мере выполнения росписи - буду добавлять материал.