Перейти к содержимому


Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 89

Опрос: Нужны ли степы такого содержание? (173 пользователей проголосовало)

быть или не быть?! вот в в чём опрос!!!

  1. Проголосовал Да, пожалуй пригодится! (27 голосов [100.00%])

    Процент голосов: 100.00%

  2. Нет, ну нафиг, в топку! (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  3. Ещё не решил(а), своих проблем хватает! (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

Голосовать Гости не могут голосовать

#31
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 30 June 2011 - 11:23

Устал я писать одно и тоже на форуме в разных темах, решил объединить все свои посты написанные ранее в одну тему!

Думал, думал ...и надумал!

Уже привычно слышать на форуме, такие вопросы, как: "подготовить поверхность", "переход по лаку"!
Поэтому решил свалить в одну тему, так как невозможно, при ремонте детали в примерах, разорвать процесс!

Итак, немного отвлекусь от темы! Выше говорили о золотом брайт-скотче и матирующем геле.
Вот они...
Изображение
Но скажу по секрету....))) такая шняга эти скотч брайты! Тем более под аэрографию, лучше Trizact 1000 и 3000!

Теперь о главном...!
Будем ремонтировать детали: передний и задний бамперы, заднее правое крыло.
Подопытный Toyota Auris.

Деффекты... задний бампер и крыло...вмятины и царапины!
Изображение Изображение

Начинаем разборку!
Изображение Изображение

Переходим на крыло...хотя вмятина не большая, но лучше выправить, чем всё зашпатлевать )))!
Править буду ручкой отвёртки... получается не править а выдавливать!
Проводить такую операцию следуем осторожно, если сильно выдавить металл, то он растягивается и его сложно вправить обратно!!!
Инструмент, который мне понадобится...
Изображение

Просто упираетесь ручкой, в дефектную часть датали автомобиля изнутри, а сами смотрите на внешнюю сторону и следите за бликом, и плавными движениями вправляете металл обратно! Можно использовать молоток небольшого размера, что бы утопить внутрь металл, так как при образовании вмятины, всегда центр уходит внутрь, а края наружу! Вот эти края и надо притопить немного во внутреннюю часть детали.
Вот типа того...
Изображение

Теперь нам нужно зачистить поверхность до металла, так как шпатлёвку нельзя!! класть на краску! Поэтому берём "болгарина" и одеваем на него зачистной круг Р100!
Не забываем про защиту органов дыхания и зрения!!!
Изображение

Зачищаем, с небольшим выходом из зоны ремонта...
Изображение

Теперь надо сгладить резкие края после обработки угловой шлифмашинкой! Используем эксцентриковую шлифмашинку на жесткой пожложке и абразивный круг с градацией Р120.
Изображение Изображение

Шпатлюем...
Изображение

Ставим ИК-лампы и сушим...
Изображение

Готово...прошло 10 минут!
Шлифуем рубанком или шлифком, главное с жестким основанием!
Используем абразив Р180...
Сначало выводим одну плоскость...
Изображение

Потом рисуем карандашем ребро, используя нижнюю кромку арки, и как направляющие начало и конец нетронутой части ребра! Далее, заклеиваем по линии, отмеченной карандашем, малярным скотчем уже шлифованную повершность, для того, что бы не повредить её геометрию, при обработке крыла!
Изображение

Снимаем скотч...
Изображение

Проверяем визуально и на ощупь поверхность! В случае, если в местах прошлифовки до металла, на ощупь, чувствуются "шишки", то их нужно аккуратно, маленьким молоточком, притопить обратно, а затем перешпатлевать всю поверхность, просушить, и повторить операцию шлифования!

Накладывать шпатлёвку следует однородно и определённого колличества!!! Выражение, "кашу маслом не испортишь" здесь не действует!

Когда, обе поверхности будут идеальными, берём абразив Р220, и понижаем риску, а в конце, закругляем ребро, делаем такого же радиуса, как и по всей детали, или, сравниваем с крылом на другой стороне автомобиля!

На фотографии, я уже подготовил поверхность к грунтованию! Просто помимо крайнего абразива Р220, я использовал Р400 на границе ремонта и с небольшим выходом из неё! Не переходить по всем поверхностям!!!

Приступаю к бамперам...
При работе с пластиком нельзя использовать абразивы крупнее Р150, то есть 60-120, так как они оставляют "лохмотья", которые выступают выше поверхности, и при грунтовании возникнут проблемы!!!

Сначало моем! Смываем грязь и "птичьи лепёшки"! )))
Изображение Изображение

Далее обезжириваем! Убираем все битумные точки!!!

Теперь я объяснять пока не буду! В картинках и так понятно!!! Скажу, что проходил абразивами Р180 и Р220, а перед грунтом края с выходом на 10 сантиметров, Р400! И соответственно шпатлевал, шпатлёвкой по пластику!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Теперь всё обезжириваем и маскируем!
Изображение Изображение

Грунтуем! Но...при грунтовании неследует заходить на границу маски, не то останется резкая граница, которую сложно убрать, а при покраске она может вылезти, даже если её на ощуть не прочувствуешь!
Причём первый слой кладётся за пределы ремонтного участка, там, где мы прошли Р220 и немного на Р400, а последующие слои ложатся на ремонтный участок! Тогда перепыл остаётся снаружи!

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Сушим! Потом шлифуем абразивом Р400 на паралоновой основе!
Изображение
На фото: Слева не шлифованая поверхность, справа шлифованая, видно что нешлифованная поверхность имеет неровности, поэтому убираем эти деффекты!
Изображение

Изображение Изображение

Когда закончили со всеми поверхностями, переходим на абразив Р600, тем самым понижаем риску и выходим за пределы ремонта...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Абразив Р600 по сухому, приблизительно равет 1000-1200 по мокрому!
Теперь готовим переход по лаку! Используем градацию 1500-2000 по мокрому, этого вполне хватает для адгезии, и не оставляет большие риски на полировку! Я использовал SIA Velvet 2000

Изображение

Матуем до половины бампера, на заднем! И до вот этого бурта!, Ниже не следует, так как полировкой не убрать будет границу!!!
Изображение

Используем ракель, для контроля поверхности!
Изображение

Вот такая граница у нас получается ....
Изображение

Общий вид заднего бампера...
Изображение

На крыле, переход будет, по линию низа двери...
Изображение

А в верхней части, на стойке, посередине, на стыке дверей...
Изображение Изображение

На переднем бампере матим до этого бурта...
Изображение Изображение

Далее всё обдуваем, обезжириваем. В местах перехода, на границу клеим паралоновый валик, остальное маскируем. Снова обезжириваем. И всё ...можно красить.

Схема покраски базой, покраска лаком, и переход...

Наносим базу...
Изображение

Наносим лак...
Изображение

И с помощью растворителя для переходов, размываем границу...
обозначен синим цветом
Изображение

Прикрепленные изображения

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 017.jpg
  • 019.jpg
  • 020.jpg

  • 7

#32
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 30 June 2011 - 12:38

Сейчас устрою небольшой степчик! Не совсем только про нестандартное использование материаллов, но много интересных моментов, которые я постараюсь выделить.

Итак, у нас, в качестве подопытного - задняя дверь от автомобиля Mitsubishi Outlander XL.
Цель: Устранение деффектов, полный перекрас.

Для начала снимаем всю наружнюю и внутреннюю "декорацию", вынимаем механизмы и всю электрику. Оставляем основу и стекло. Все эмблемки срезаем канцелярским ножом.
Если бы дверь умела говорить, то она сказала следующее: "Ёмаё яж голаяяя!" :ai:

У нас остались следы от двухстороннего скотча, на котором держались шильдики.
Изображение
Убирать будем "резинкой". У 3M есть полезные резиновые круги для удаления липких лент, скотчев.
Одеваем круг на дрель.
Изображение Изображение Изображение
Работаем по поверхности.
Изображение
Эти круги не вредят финишным покрытиям!!!
Дорабатываем поверхность до конца и смахиваем сухие остатки ленты и круга.
Изображение
Тоже самое и в других местах!
Изображение Изображение Изображение

При снятии центральной пластиковой панели, успели её расколоть, поэтому когда зачищал поверхность от ленты, особо не осторожничал и протёр до пластика. Это произошло из-за того, что пластик не отводит тепло как метал, а так как весь процесс основывается на трении, то я сначала "поджёг" лак, а потом расплавил пластик!
Изображение Изображение

Теперь обезжириваем ремонтируемые области, иначе при шлифовке всё это Г... забивается в поры и ...
Начну с ремонта пластика! Первое что нужно сделать, это не дать трещине развиваться дальше. Ищем конец ...
Изображение Изображение
Нашли! Там надо просверлить отверстие. Берём дрель и сверло.
Изображение Изображение
Теперь берём паяльник ...
Изображение
... и небольшой кусочик пластика (!!! такого же). А узнать можно перевернув панель.
Изображение Изображение
Маркировка PP, говорит нам, что это полипропилен.
Так, паяльник уже нагрелся. Сначало пропаиваем трещину изнутри по шву, заходя на половину толщины пластика. Потом "нагребаем" пластик с боков.
Изображение
На этом этапе эстетика не нужна, нужно качественно пропаять!

А вот теперь делаем красоту. Берём приготовленный пластик и небольшими порциями впаиваем в ремонтную зону. Сглаживаем повершхность.
Изображение

Переходим на лицевую сторону. Повторяем операции, только красоты особо не наводим, трата времени, так как всё будет шпатлеваться.
Изображение Изображение

Переходим на дверь. На поверхности имеется небольшая вмятина.
Изображение Изображение
Берём шлифмашинку и абразивный круг P150. Расшлифовываем зону.
Изображение
И заодно расшлифовываем пластиковую панель.
Изображение
Там где протёр до пластика под эмблемой, берём абразив P320 и проходим это место.
Изображение

Пришло время для шпатлевания. Для панели беру шпатлевку по пластику, в моём случае DYNA Polyester Putty Plastic.
Изображение
Наношу на паяный участок.

Перехожу на дверь. Можно использовать было Sikkens Polysoft ...
Изображение
... но решил взять DYNA Polyester Putty Multifill, из экономических соображений. Нанёс!
Изображение

Ворнёмся к панели. Там, где протёр под эмблемой, участок небольшой, поэтому беру однокомпанентную шпатлевку Sikkens Kombifiller.
Изображение
Наношу.
Изображение

Пришло время шлифования всех поверхностей. Использую абразив P150, чтобы придать форму, а абразив P240, для понижения риски и им же обрабатываю Kombifiller, а то P150 будет грубоват.
Изображение

На шпатлёванные поверхности наношу Kombifiller и снова перетираю P240, это скроет микропоры.
Изображение

Для шлифования использовал жесткий рубанок (шлифок) 3M Hookit II и абразив под него, с градациями P150, P240, и P320.
Изображение

Угол паяной панели перекрываю грунтом с высоким остатком Sikkens Autosurfacer HB, так как остались неровности, а мне было лень перешпатлевывать :ag: . По своим свойствам грунт похож на распыляемую (жидкую) шпатлевку, но его можно применять на пластиковых деталях, так как вероятность растрескивания мала.

***Теперь небольшая хитрость, как шлифовать сложные поверхности, особенно, где присутствуют рёбра, и не протереть границу.
Пластиковая панель в моём случае станет хорошим примером. Сначало шлифую в идеал одну плоскость. Я выбрал нижнюю кромку.
Изображение
Когда закончил, беру скотч или ленту. И аккуратно заклеиваю шлифованную поверхность, заодно "рисую" лентой границу. Если сделать криво, в итоге криво и получится!!!
Изображение
Скотч в нашем случае служит барьером. Шлифую самую верхнюю поверхность в идеал.
Изображение
Проклеиваю верх с учётом скруглений. Шлифую.
Изображение
Снимаю всю ленту и аккуратно делаю все скругления, с тем же радиусом, как на всей панели! Если бы кромки должны были быть острьми, то просто бы снял ленту и полугил идеально ровное ребро.
Изображение

Все поверхности отремонтированы, пора погдотовить их под грунт.
Для начала обезжириваем. Потом маскируем места, где совершенно не нужно присутствие грунта. Использую пленку для маскировки.
Изображение
У этой плёнки имеется скотч, поэтому отматываю, прилепляю к поверхности, отрезаю необходимую длину и ракрываю по ширине. Остальное маскирую скотчем.

Грунтую. Использую Sikkens Autosurfacer Rapid.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Грунтуем не всю деталь, а только там где проходились абразивами. Экономим время и материал. Если грунтовать за пределами ремонтируемой области, там где поверность не подготовлена, в этих местах облезет.

Рапид - быстросохнущий грунт, при температуре 18-22 градуса полностью высыхает за 1 час. Шлифуем. Сначало сбиваем шагреньку и пылинки абразивом P500, а после понижаем риску и матим всю поверхность 3M Trizact 1000.
Изображение Изображение Изображение
Главное сравнять границу грунта и старого покрытия, убрать глянцевый ореол на этой границе, и заматить всю поверхность.

На этом пока всё!!!

Теперь поговорим о брайт-скотче!
Всем знакома такая штуковина. Используется для матирования повершности. Бывает разной жесткости, поэтому используется для матирования как финишных покрытий, так и грунтов. Для лучшей работы такого абразива, используют воду, или обезжириватель, а для лучших результатов, матирующие пасты "Prep & Blend". Продаётся брайт-скотч в листах, и готов к применению!
Но всилу своей грубой структуры, многим не нравится использовать, в качестве матирующего средства брайт-скотчи!

Есть выход! Мы не будем использовать ручное матирование!
Берем лист брайт-скотча, кладём шлифовальный круг на него, и вырезаем окружность!
Изображение

Шлифовальный круг и остатки брайт-скотча убираем, а вырезанный круг, прилепляем к шлифмашинке. Так как это "волосатое чудовисче" из нетканного волокна, то оно легко прилипает к подложке!
Изображение

Берём матирующую пасту, наносим её на обрабатываемую поверхность, потом берем машинку с брайт-скотчем, слегка смачиваем водой абразивный материал, и вперёд ... бороздить просторы )))!

Вот поверхность обработанная брайт-скотчем на шлифмашинке!
Изображение

Остальное дотираю руками!

При лакировании деталей, рано или поздно возникают проблемы! К таким деффектам покрытия можно отнести подтёки. Они встречаются, как и у новичков, так и маляров со стажем! Сам по себе подтёк не страшен, но его образование портит весь внешний вид детали, поэтому его надо устранять.
Вот с этого момента начинается проблема!
Возникают вопросы:
Как устранить деффект и не протереть до базы лак?
Как узнать, где и как тереть?
Когда остановиться?

Итак, мы имеем залаченную деталь, но на ней образовался подтёк ...
Изображение
Заранее уточню, если на всей поверхности лежала шагрень, то при удалении подтёка, исчезнет и шагрень. Поэтому надо сбить шагрень со всей детали, в противном случае это место будет выглядеть как пятно!

Теперь находим начало и конец подтёка ...
Изображение
Вот это место мы будем шпатлевать! Да, да ... я неочепятался :), штаплевать!
Лучше использовать доводочные однокомпанентные шпатлевки! Они легко шлифуются, а самое главное дают защиту, создают боковую поддержку, которая не даст протереть лак за пределами подтёка.
Вот так должно всё выглядеть ...
Изображение
Я рекомендую использовать шпатлевку Sikkens Kombifiller...
Изображение
Шпатлёвка в тюбике, легка в нанесении, быстро сохнет (10-15 мин.).
Наносите тонким слоем, желательно резиновым шпателем.

Теперь берём абразив 3M P1500 на бумажной основе, для работы с водой. И ракель 3M, он будет создавать плоскость.
Замачиваем "шкурку" в тёплой воде на 15 минут. Подкладываем под неё ракель и шлифуем.
Изображение
Мы видим что из-под шпатлёвки ничинает проклёвываться подтёк, с его границами, а некоторых местах шпатлёвка остаётся пятнами (это в порах шагрени). Шлифуем пока не пропадёт шпатлёвка, но не до конца. Из-за того, что шпатлевка и лак, имеют разную структуру и твердость, поэтому, шлифовать они будут с разной степенью. Просто дошлифовываем почти до конца и снова наносим шпатлёвку.
Изображение

Далее используем абразив P2000, этим самым понизим риску. Шлифуем до полного исчезновения шпатлёвки.
Изображение

Заодно убираем шагрень!
Изображение

Потом полируем и ву-аля!
Изображение

!!!Всё это схематичная техника по устранению деффектов, но никак, не точное руководство к применению!!! Удачи :bs:

Итак, по просьбам уважаемых форумчан!

Изображение
Это подтёк! Смачненький такой :debe: , специально для Алинки старался!!!
DYNA 2K Acrylic Topcoat цвет TOYO-040

Вот как потёк, сразу беру скотч 3M, повторюсь, другой не подходит!!!
И начинаю промокать липкой стороной ...

То есть, оттянул скотч, прислонил, отслонил :ab: (блин, дурное слово)...
...вот так он выглядит (скотч)!
Изображение
темновато, но если присмотреться, то натянут скотч (одной рукой держу ленту, другой фоторграфирую мобилой), уже один раз прислонил!

А так выглядит подтёк после ...
Изображение

Отрываю этот кусок! Оттягиваю новый и повторяю операцию!
вот...
Изображение

Потом жду 5 минут, так как 5 минут уже ушло, на сбегать за скотчем, и убрать подтёк! Теперь перекрываю всю позизию ещё слоем! Всё
А вот так выглядел пол подомной...
Изображение

Один специально оставил! Для примера первого поста! Описывать не буду...
Изображение
Изображение
Изображение
ну а дальше как описывал раньше!
:bf:
  • 10

#33
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 30 June 2011 - 15:27

Все темы сразу....
ПЛАСТИКИ любые:
Тема №1
Тема №2
Тема №3

МЕТАЛЛ, аллюминий, нержавейка, стали:
Тема №1

РАЗБАВИТЕЛИ и РАСТВОРИТЕЛИ:
Тема №1

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ по подготовке и материаллам :
Тема №1

МАСКИРОВКА:
Тема №1

Со временем еще добавятся ссылки! Весь смысл собрать всё в одно место, без мусора и дезинформации, флуда и всякой фигни, чтоб не новички, не старички годами не искали то что им понадобилось!!!
  • 13

#34
Catofeys

Catofeys

    Завсегдатый

  • Форумчанин
  • PipPipPipPip
  • 233 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Приволжск Ивановская обл.

Отправлено 01 July 2011 - 09:56

Илья, спасибо, молодец! Правильно сделал, что объединил все ссылки на данную тему в одном месте! А то бывает очень трудно найти нужную тему, хотя и не раз в нее заглядывал. Если не возражаешь, то от себя добавлю еще пару способов "борьбы" с подтёками. Чаще всего подтеки получаются в нижних частях дверей, т.к. у многих машин они имеют закругление во внутрь, поэтому подтек там сделать - раз плюнуть. И самое обидное, что бывает и не сразу его заметишь... Если таковой имеется, то проверяю так - из пульвика воздухом дую снизу на подтек, и если он "шевелится", то удаляю скотчем, если уже "схватился", то на последнем слое лака(или краски, если она идет не под лак) кладу по уровню подтека жирный слой и открываю дверь. Лак начинает стекать, увлекая за собой и сам подтёк, скапывая на пол. После высыхания остаётся лишь акуратно срезать "сосульки" с нижних кромок дверей.
Если Подтек образовался где-то выше, а сразу его не заметил и скотчем убирать уже поздно, то жду еще минут пять и задуваю участок снизу подтека лаком(дую под углом снизу вверх до нижней части подтека) Затем жду мин.15 (за это время нижний слой как бы втягивает в себя подтёк и он выравнивается) и накладываю полноценный слой на всю деталь.
Скажу сразу, способ этот довольно рискованный, и если не уверены, то лучше не экспериментировать сразу на машине, а попробовать на какой-нибудь отвесной железяке. Т.к. лаки разные, каждый разводит "под себя", так же температура, настройки пульвика и т.д., поэтому результаты могут быть непредсказуемыми. С Лезоналом и Сиккенсом этот номер проходит на ура, а вот с Дюной фокус не всегда удается, про другие лаки говорить не могу... Еще раз прошу прощения что вклинился в твою тему. Просто выше речь зашла о подтеках, а у меня к ним особо нежные чувства :ap:
  • 2

#35
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 29 August 2011 - 18:42

Из последнего ....
Сунули в самый тёмный, в самый пыльный, и пипец как ещё обозвать... уголок нашего сервиса, короче там где солнце не взоходит, и пыли от шпатли каждый час с килограм осаживается. :ag: :ag:

Оригинал...
Изображение

И весь процесс в картинках.... )))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

И видео ...


И продолжение .... :spiteful:
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Ну и финальное .... :rofl:
Изображение Изображение Изображение Изображение

.... материалл:
Абразив - 3М 255 Gold Ø150 P500 - "по сухому" - только под машинку, ручное шлифование исключено!!!
либо
Абразив - 3М Trizact Ø150 Р1000 - "по мокрому"
торцы - 3М Softback Microfine, либо Ultrafine - "по сухому", либо 3М Trizact "по мокрому", просто дорабатываем круг.
Обезжириватель - Standox Silicon Remover
Краска - Dyna Basecoat, Sikkens Autobase Plus MM, Standox Basislack
Лак - Standox Standocryl 2K-Platinum-Klarlack
Инструменты - аэрограф GAV Paint 0.3..... краскораспылители - SATA minijet4 1.0 HVLP (база), SATA jet3000 RP 1.4 (лак)
Липкая салфетка Sikkens

Дро*ки на 7 дней, полностью, от и дО, считая вырезку трафаретов, и параллельные дела по основной работе! :az:
Покарпеть недельку бы,.... да ещё чтоб другим ничем не заниматься.... эх.... ладно, пофиг!!! За 6000 рублей!?!?! Кривой и в сколах :ag: :al:
Короче, так не делайте как я! Разводите клиентов на более высокие цены, и капот расписывайте, который в идеальном состоянии.... или нагружайте на ремонт! Удачи!!!
  • 9

#36
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 03 September 2011 - 20:57

Неоднократно спрашивали про окрашивание "пятном" или "переходом/заходом"...... отвечаю!
Автомобиль Audi Q7.... задняя правая дверь в "хлам".... меняем на дверь, более-менее, с разборки.... жестяним, подготавливаю,.... убираю пару царапок на передней двери, грунтую, готовлю крыло и переднюю дверь под окрашивание в переход... обезжириваю и оклеиваюсь предварительно.
Кражу дверь с нутрянкой отдельно, делаю "выход" на дверь и крыло, то-есть, на сопряженные детали...... потом лакирую.... после сниаю "карманы" и "размываюсь переходкой"...... процесс описания составлен, далее картинки. Кто с глазами, тот увидит что к чему.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

!!!! Не забаваем схемы окрашивания..... "ёлочкой", "капельками", "под 45 грд." :) ... хотя может я об этом пока не закикался!!! :shok:
  • 7

#37
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 07 September 2011 - 20:00

Разберем ещё 2 момента.... вернее часто задаваемый вопрос, и небольшой ньюанс.
1. Это окрашивание новых деталей, методом "мокрый по-мокрому".
2. Разрушаем миф, что нельзя окрашивать два или более различных цветов в камере (солид - серебро).

Итак, как обычно пойдёт серия картинок.... расписывать каждую не стану, у кого возникнут вопросы, задавайте.
Опишу план действий:
Подготовщик готовит детали на автомобиль Тойота Камри, цвет чёрный солид Toyo-202.... капот с двух сторон, два крыла, бампер, мелочёвка с бампера..... я готовлю три молдинга от автомобиля Ауди Ку7, цвет х/з тёмное серебро.... длинный, средний, и короткий (он висит рядом с капотом).
Последовательность следующая в подготовке молдингов.... они новые... пластик со структурой.... в конечном варианте должны быть ровные, без стурктуры, окрашены в тёмно-серый металлик, отлачены матовым лаком..... готовим абразивом по-сухому Р320>Р400, обеспыливаем, обезжириваем, наносим два тонких, мокрых слоя 2К грунта по-пластику, в моём случае чёрный Штандокс 2К пластик праймер, с выдержкой 10-15 минут, короче как по матовеет...... балее доколеровываю из двух грунтов Лезональ 540, белого и чёрного, довожу до тёмно-серого.... наношу ещё два тонких мокрых слоя, каждый слой матовеет, .... грунт разведён по пропорции для нанесения "мокрый по-мокрому".... дожидаюсь полного матевения финишного слоя, ускоряя увеличением температуры камеры при продувке до 30 градусов.... после матовости, отсекаю время в 10-15 минут, убираю пылинки (если есть), путем подшлифовывания софт-бэком 3М Ultrafine местно..... далее наношу 2 полумокрых слоя базового цвета, с выдерхкой 10 минут между слоями, при температуре 23 градуса.... потом матовый лак Лезональ, 2 мокрых слоя, с выдержкой 10-15 минут, короче как поматовеет .... потом "вялим" лак при 35 градусах, минут 20.... и нафиг выкидываем из камеры детали, чтоб не мешались.
Камера засранная, и от стен, да и с пола летит "говно", тем более лаки разные, и косячит нет желания..... а так принцип один при окрашивании солида и металлика в камере, с учётом, если лак один, то убирать детали из камеры нет необходимости.... главное правило: окрашиваем металлик, потом солид. Потому как если опыл солида на металлике не особо страшен, а вот металлик на солиде, это перекрас. Чаще всего маляры "очкуют" красить контрастные цвета, далёкие по тону, и цвета металлик-солид.... но, но не мы! Главное алгоритм и понимание процесса.
Далее начинаю красить чёрный солид.... солиды красят в два мокрых укрывных слоя..... аж лоск стоит.... потом два мокрых слоя глянцевого лака. Я лакирую на давлении от 2, до 4 атм. всё зависит по обстоятельствам, ... на 4 атм. не происходит появление наплывов лака на торцах.
.....картинки закончатся на нанесении первого слоя глянцевого лака, на второй слой небыло времени и сил фоткать, в тот день я успел выкрасить 4 авто..... и когда красил это ... то времени было около 22:40.... даже этот текст пишу второй день, потому как сейчас даже уже поздно, пора спать, завтра ещё три авто красить! Всем удачи, разбирайтесь....!

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
  • 6

#38
Albert

Albert

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Казань

Отправлено 23 November 2011 - 23:17

Огромнейшее спасибо и низки поклон всем.
  • 1

#39
nikjos

nikjos

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:BREMEN

Отправлено 24 November 2011 - 13:09

присоединяюсь к сказанному.спасибо!!!! :clapping:

Сообщение отредактировал ХимерА: 25 November 2011 - 21:09
1.8 "Оверквотинг"- не увлекаемся цитированием

  • 1

#40
aleksus

aleksus

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Город:Приморский

Отправлено 02 December 2011 - 01:28

[ name='tviks' timestamp='1266221889' post='50866']
Случаем :ag: наткнулся, выкладываю as is
взято: http://nulix.ru/vide...vtomobilya.html

Покрас различных частей автомобиля

Размер: 1.1 GB
Страна: Россия
Год выпуска: 2008
Продолжительность: 01:37:53

Описание:
Здесь приведена технология покраса различных частей автомобиля, таких как: крыша,
двери, бампер, капот в различных вариациях: заводская деталь, перекрашивание с
различными переходами, покрас детали после мелкого ремонта, нанесение лака. Также
здесь приведены различные советы и полезности.

Качество: DVDRip
Формат: AVI
Видео кодек: DivX
Аудио кодек: MP3
Видео: Flash Video 1 720x576 [Video]
Аудио: MPEG Audio Layer 3 22050Hz stereo 64Kbps [Audio]




DEPOSITFILES.COM
http://depositfiles....files/wiop1tauw
http://depositfiles....files/f85kv1eb6
http://depositfiles....files/hr6evhyup
http://depositfiles....files/zzqn34inz
http://depositfiles....files/2tkevhg4m
http://depositfiles....files/ai1zz04m1
http://depositfiles....files/igvp568jn
http://depositfiles....files/6vqtaclg9
http://depositfiles....files/xqeblwlja
http://depositfiles....files/zzlfp29f8
http://depositfiles....files/olt3bhmzu




tviks
на депозите ссылка на второй архив не работает, перезалейте пожалуйста(Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. )

Сообщение отредактировал aleksus: 02 December 2011 - 01:31

  • 3





Темы с аналогичным тегами малярка, подготовка авто, подготовка поверхности, подготовка автомобиля, покраска автомобиля, аэрография, аэрография на велосипеде, абразив, абразивный материал

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


Форум в сети