Перейти к содержимому


Фотография

Ты Нам - Мы Вам! Копилка полезных информационных диалогов!

подготовка дсп подготовка ноутбука подготовка пластика подготовка поверхности

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 64

#11
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 02 August 2009 - 16:07

Итак.... судя, по постоянным вопросам и недопониманию, самого понятия "изолятор", то постараюсь полностью объяснить суть этой темы.

Изолятор - это не просто грунт!
Изолятор - не обязательно прозрачный!
Изолятор - не панацея, и не весть какая экзотическая "штука", без которой можно было бы не обойтись!

А теперь по-порядку.....
Разберём на примере Sikkens Sealer Plus и Sikkens Sealer

Sikkens Sealer Plus

Описание:
Двухкомпонентный прозрачный изолятор, который может быть использован с технологей нанесения мокрый-по-мокрому, с последующими покрытиями Autocryl Plus, Autobase
Plus и Autowave. Может быть также использован как промежуточный адгезионный слой.
Продукты и добавки:
Изолятор Sealer Plus
Отвердитель Hardener P25
Растворитель Plus Reducers

Основные компоненты:
Sealer Plus : акриловая смола
Hardener P25 : полиизоцианатная смола.
PLUS Reducers : растворитель

Поверхности пригодные для обработки:
• Все существующие покрытия, включая термопластичные
• Sikkens первичные грунты и грунты выравниватели
• Слоистые пластики (ламинаты) и фанера


Подготовка поверхности:
• Старые покрытия: Обезжирить c M600 и обработать материалом Scotch Brite Type S
Ultra Fine.(серый)
• Слоистые пластики (ламинаты) и фанера: Обезжирить c M600 и обработать с
Scotch Brite Type A (красный).

Важно:
Если Sealer Plus наносится на подготовительные материалы, он может заполнить риски
от наждачной бумаги следующих градаций:
• Механическое сухое шлифование бумагой P320 (3M 255P Gold)
• Ручное сухое шлифование бумагой P400 (3M 255P Gold)
• Мокрое шлифование бумагой P800 (3M 734 Black)

Колеровка:
Sealer Plus может быть смешан до 25 частей с Autocryl Plus, или Autobase Plus. Разме-
шайте хорошо смесь и добавьте отвердитель и растворитель по пропорции разведения.

Окраска моторного отсека:
В моторном отсеке некоторых автомобилей присутствует матовое покрытие. Все боль-
ше автомобильных производителей используют это покрытие называемое underhood.
Sealer Plus может использоваться для подражания таким цветам с добавлением в него
25% Autobase Plus, Autocryl Plus.

Пропорции смешивания:
100 частей Sealer Plus
50 частей Hardener P25
25 частей Plus Reducer

Срок годности после смешивания:
2 часа при 20°C

Процесс нанесения:
Предпочтительно нанести одинарный мокрый слой или с нанесением одного легкого
слоя с последующим нанесением одинарного мокрого слоя с выдержкой между ними 2-
3 минуты.


Время сушки: 10°C: 20°C:
Последующее покрытие: 30 мин. 15 мин.

Примечания:
1. Если превышено максимальное время высыхания более 3 часов, необходимо
Sealer Plus зашлифовать с Scotch Brite S Ultra Fine (Grey).
2. Пылинки могут быть зашлифованы через 16 часов при 20°C или 45 минут в 60°C
3. При окраске моторного отсека с добавлением 25 % Autocryl Plus или Autobase Plus
время сушки необходимо увеличить на 10-15 минут выше упомянутых температур.

Последующие покрытия:
• Autocryl Plus
• Autobase Plus
• Autowave


Цвет:
Прозрачный

Теперь подробнее..... всё что подчёркнуто синим и зелёным цветов, относится к особой важности, благодаря этим качествам, многие художники начали использовать грунт-изолятор в художественных целях. Например сохранение нижележащей структуры, в качестве предварительной лакировки, в качестве очень мощного адгезионного слоя, в качестве межслойного покрытия, в качестве создания карамельного эффекта, совместно с полупрозрачными базовыми эмалями.
Хотя изначально, грунт-изолятор создавался как изолирующее средство, при работе с трудными покрытиями, например с термопластичными.

Отличием с Sikkens Sealer, который практически не выпускается, и не нашел столь широкого применения, только в цвете, у него он серый непрозрачный!

В каждой уважающей себя ремонтной системе есть такие грунты-изоляторы, есть прозрачные, есть не очень Изображение). В системах R-M, Standox, 4CR, Spies Hecker ..... такое есть!
Обычные названия для них могут быть Sealer, в переводе как промежуточный, то есть изолирующий...... а для рассмотрения прозрачных изоляторов, используют Transparent. Так что, если попадается незнакомая система, то основываясь на этих двух словах, и знаниях которые описаны в этом посте, можно найти подходящее для Вас.

Я конечно не раз описывал свойства грунтов и процессов вообще, и повторюсь снова: "они есть в моих темах, или моих постах..... ищущий, да найдёт!". Скажу ещё так: "не бойтесь спрашивать..... просящий, да получит!".
  • 10

#12
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 20 August 2009 - 07:43

Конечно можно, просто по сикенсу , такое ощущение что ты их рекламодатель, они тебе блин наерно денег должны.Самый первый вопрос по белой краске, у меня кончился родной растворитель, я взял 646, белая полетела ошметками, это в мелочах, а сравнить пока несчем , надо ехать в Нижний, я в деревне живу, я брал медиум.По малярке ты конечно, у меня слов нет, думаю в будущем сам лакировать, делаю гараж, но на вентиляцию денег нет единственное что сделаю перед тем как ложить пол, трубу хочу положить, чтоб из ямы был отток, на всякий случай. А ещё хотел спросить, по сколам, я тебя почитал везде, можно же локально делать, я раньше думал что грунтовать надо целиком деталь, это мне ХХХХ из eXstudio, сказал, а я так и думал.


:ag: ту то что они денег должны, за такое продвижение товара, это да, до кучи ещё и 3М.... делаю за них работу, им только торговать остаётся, ...ну да, стараюсь в подробностях техпроцесс расписывать! Ну конечно, мне за это никто не платит, и врядли платить будет, максимум спасибо скажут, если найдут, но думаю и искать не будут......! Как говорится, самодеятельность - наказуема!

Теперь о главном.... дорогие и элитные краски, нельзя разводить российскими разбавителями..... там много примесей, и даже по ГОСТу, возможно содержание воды от 1 до 5%...... так же не рекомендую, разводить Sikkens, Dyna разбавителями, хотя они и являются родственниками, просто качество у них не отличное...... но для аэрографии можно.
Сейчас объясню почему.... растворитель №646 и Dyna, могут поменять оттенок, но в аэрографии это не критично, там не нужна 100% колеровка, пойдёт и 90-95%.
А вот №646, может менять химический состав..... что не очень хорошо скажется на хорошей сцепке..... в силу того, что примеси растворителя, меняют состав связующего!

Ошмётки могут лететь и при краске, разбавленной родным разбавителем, главное вначале всё перемешать и процедить!!! Бывает, я тоже, не процежу, или прохо размешаю, или мало разбавителя капну, то..... для начала зажимаю носовую часть аэрографа, нажимаю триггер и оттягиваю на себя, получается воздух перенаправляю в бачёк с краской, и она в свою очередь начинает перемешиваться, потом жду минут пять, чтоб остатки крупных вкраплений упали на дно...... потом в сторону сбрызгиваю их, оттягивая триггер на полную, и всё....!!!

Про малярку, это да, отток должен быть всегда снизу, причём сильнее чем приток.

По поводу сколов, и грунтования всей поверхности детали, конечно правильней,..... обычно в крупных мастерских не заморачиваются....... если деталь мятая - заменяют..... если есть сколы, то всё перегрунтовывают, перекрашивают..... Там и деньги больше, и гимора меньше, как говорится, клиент платит, если нет, его посылают в .опу! Видел, знаю......
Там даже цвет не колеруют как везде...... у нас карпят над лючком...... а там предлагают воспользоваться спектрофотометрами, конечно за отдельную плату, зато и результат 200%..... а если клиент начинает кроить и экономить, то ему сливают стандарт, который доколеровывать никто не будет, цвет конечно может быть похож, но совпадений 100%, возможно и не будет!!!

Другое дело, когда художнику приходится кроить при восстановлении рисунков, тут уже можно всё!!! Главное с умом подходить, и не нарушая технологического процесса, аккуратно его обходить.......
  • 5

#13
GReger

GReger

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4093 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:СЭ_ПЭ_БЭ

Отправлено 20 August 2009 - 08:39

Если отток будет сильнее... в помещении будет разряжение!....и со всех щелей пыль быдет всасываться.приток должен быть чуть больше.( но если помещение одно, то это не гуд!Сорность потом увеличется, ремонт, шпакля и т.д.
  • 0

#14
GReger

GReger

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4093 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:СЭ_ПЭ_БЭ

Отправлено 20 August 2009 - 09:06

я долго красил на 646...лак не желтел....просто появилось много палева..сомнительные рецептуры....фирма , на сколько я знаю...основана на ксилоле, а нас чешут толуол. а соолвент это смерть.Хороший 650---не хуже импортного----можно смешать с 646, что бы не был жирным.50-50

Сообщение отредактировал GReger: 20 August 2009 - 09:08

  • 1

#15
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 20 August 2009 - 12:07

Огромнейшее спасибо, мне даже неловко, поеду за растворителем, какой лучше брать я брал Plus Reduser Medium? Просто напишите какой, я отвечать даже не буду, неудобно блин :sty042:


Не, вот его и бери, он универсальный и самый ходовой.....нормально! Если хочешь по-дешевле, бери Dynacoat Thinner Slow или Thinner Fast.... один медленный, другой быстрый. Я не парюсь, пользуюсь и тем и другим,... а №646 прибереги для промывки аэров и пульверов.

А чего не удобного, по моему обычный рабочий процесс....!!! :ag: Так что, вопросы задавать, зазорного в этом нет ничего..... а ответить я всегда могу, по мере возможности!!!


_________________________________________________
Серёг,.....
Вот смотри, все современные камеры для окрашивания, сделаны по принципу "отток сильнее, чем приток".... фишка в том, что там установлены два независимых воздушных насоса, один на приток, второй на отток.... в камере стоят фильтрующие элементы, один, либо с потолка, либо с боков, он на притоке, ...второй фильтр растелян по полу, под решоткой, он на оттоке..... спрашивается, зачем фильтровать отток!?! Вся фишка в том, что система не просто в одно вкачивает, из другого выкачивает,..она имеет электронику, которая напичкана датчиками температуры и влажности, которые завязаны на заслонки..... заслонки не только регулируют степенью открытия, а ещё и перенапрявляют поток по замкнутому циклу..... для этого и нужен фильтр на оттоке, заодно уменьшается износ деталей внутри установки! Еще, ... свя система снабщена обогревателем и осушителем воздушного потока......! Во время покраски, выставляется режим, с температурой 20 градусов по цельсию, в этом режиме, приток идёт извне, осушается, подогревается до 20 градусов, температура регулируется заслонками, разбавляя воздух....... скорость воздушного потока не велика.....! При сушке же, часть воздуха идёт по замкнотому циклу, как с точки зрения экономии ресурсов, температура 60 градусов, соответственно кислород может выгорать, тогда заслонки регулируют приток, захватывая часть воздуха извне...... ! Горелки различного типа бывают, но температура постоянна у них, она регулируется потоками воздушными, сильнее или менее разбавляя чистым приточным воздухом......!
В камерах всегда идёт незначительное разряжение воздуха..... поэтому и создана специальная система запоров двери, с одной стороны она герметична, а с другой безопасна...... маляр в случае ЧП, всегда сможет её открыть и выдти.... обычные типы дверей и запоров, просто наглухо закрываются из-за разряженности воздуха!
Причём, при избыточном давлении, пыль становится неконтролируемой...... а основной задачей является, с помощью недостаточного довления воздушного потока увеличить собственную массу пыли, а под действием естественной гравитации, и скоростным потокам, она устремляемся моментально к низу....!

По-поводу домашних условий и гаражного ремонта, не всегда получается сделать правильные вытяжки..... как я понял, человек будет прокладывать трубу в яме, с выводом её на верх, за пределы помещения.... подобный эффект используется в печном деле..... по-этому всё правильно, главное поставить ещё одну на приток, и одеть на неё фильтр, и заслонку, регулирующую приток, чтоб оттяжка не пропала. И это, главное остальные щели все загерметизировать, а то как сказал Сергей, реально, весь хлам полетит..... хотя при сильном оттоке сницу, будет нормально, на всякий случай, обработать стены липким составом, а на пол водички полить!!!

Что касается 650..... знаю, многое им пользуются, при покраске, для разведения базовых эмалей..... я например очкую......, а после случая, когда я решил пульвер от распыляемой шпатлёвки отмыть...646 не было, то 650 её свернул и в бачке, и в системе, пришлось часа два выковыривать.....! Ну нафиг.... так что мою только №646 всё подряд...... а разбадяживаю только родными!
  • 3

#16
GReger

GReger

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4093 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:СЭ_ПЭ_БЭ

Отправлено 21 August 2009 - 03:07

С камерой всё вроде понятно,но человек неможет создть такую технологичну установку(камера)...В условиях отдаленых думаю надо мостерить проще.(может я и ошибась)
  • 3

#17
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 24 August 2009 - 11:28

Добый день :ad:))) подскажите, работаю только водорасворимым акрилом, pro-colour ,Schmincke, сейчас работать планирую Createx Airbrush Colors, за одно и опробую краску. Мого читал на форуме но конкретно не нашел нужной для себя инфы, посему вопрос- крышка ноута, под лаком, полирована, достаточно ее заматовать и задуть базой под лак или же все же нужно для адгезии перекрывать заматованый лак ? заранее спасибо


Если крышка ноутбука покрашена и залакирована с завода, ... то её нужно заматировать, то есть полностью удалить блеск..... желательно использовать абразивы на поролоновой основе или мягкой подложке.... такие как Sia Velvet P1000, Sia Abralon P1000, 3M Trizact P1000.... можно использовать бумагу любой фирмы, с градацией Р1500....... матировать нужно всю крышку, даже если там не придётся рисовать,..... просто перелачивать нужно всю крышку!!! Рисуем, потом лачим!
Для подстраховки, можно потом перекрыть грунт-изорятором, имеется ввиду, после подготовки, ... так как используется водная краска, то лучше выждать 12 часов, снова заматировать и потом рисовать, а после уже лачить!
Если поверхность представляет обычный пластик, не крашенный, то его нужно подготавливать вначале, там без праймеров и грунтов не обойтись..... а про подготовку пластика, или любой другой детали, можно прочитать в моих постах!!!
  • 6

#18
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 17 September 2009 - 09:38

Здраствуйте! а не могли бы вы мне подсказать как подготовить поверхность ДСП для рисования аэрографом, какие краски и лаки использовать? и если можно саму технику!))) зарание спасибо!


http://unrealtech.ru/topic2928s0.html
Посмотри тут..... покрайней мере тебе пригодится грунт Sikkens EPII

Значит берём лист ДСП, или фанеры, или другого древосно-композитного материалла, можно и ламинаты,.... берём абразив Р180-Р220, снимаем неровности.... потом берём абразив Р240-320, понижаем риску.... не обязательно конечно, но при этом можно сократить объём грунта!!! Обезжириваем сольвентными обезжиривателями, такими как Sikkens M700, или M600,.... ждёт час, потому как дерево напитывает его,..... потом обеспыливаем, руками не "лапаем".
Грунтуем Sikkens EPII..... ждём..... после того как высох, берём абразив Р400, снимаем неровности грунта..... далее берём абразив Р500-600.... понижаем риску!

!!!! Вся работа по шлифованию, только по-сухому, никакой воды!!!!
Для более качественно сделанной работы, можно поверх грунтануть Sikkens Rapid, это на этапе, когда сбили неровности абразивом Р400, ..этот грунт сохнет в течении часа, потом шлифуем его Р500 и всё. Хотя и не обязательно его использовать.

Далее обезжириваем, обеспыливаем и красим (рисуем)!
После рисования наносим любой авто лак, Sikkens Autoclear HS, Basic, BT.

Можно пойти и другим путём........
Берём ДСП лист, шлифуем Р180.... потом Р240, потом Р320, потом Р500....... обезжириваем, ждёт час, обеспыливаем (пяльцами не клацаем!!!),..... наносим грунт-изолятор Sikkens Sealer Plus...... он прозрачный, ждём час, руками не прогаем, сразу же красим(рисуем), нанося подложку, к примеру белую краску...... ждём 30 минут, рисуем что угодно, потом лакируем!
Можно не рисовать сразу же на грун-изолятор, можно вышдать сутки, потом заматировать Р500, или брайт-скотчем серым...... и вперёд, рисовать и красить, потом лакировать!!!
  • 8

#19
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 10 December 2010 - 21:32

Привет! Прочел твою статью по поводу ремонта матиза. Если не трудно, могу я у тебя узнать?
Я сейчас занялся, как испытание своих знаний и практики вазом семеркой, так вот, на ней по всему кузову мелкие неровности протертые до металла, где наждачкой, где абразивом. Я обезжирил и положил шпаклевку colomix, начинаю выравнивать вручную, где то выскакивают ямы, некоторые неровности на шпаклевке, пробовал машинкой, но она не убирает риски, довожу вручную, в некоторых местах получается в других не очень. Скажи, потом кузов весь грунтовкой закрывать? Или точечно, там где виден металл и шпаклевка?
И хотел узнать каким способом добиться ровной поверхности перед покраской?
И если можно скажи, что за грунт вырвавниватель? Машину буду красить базой вика 2к, потом хочу закрыть ее лаком.


Вика 2К - это не база, это двухкомпанентный акрил. Его лаком не нужно перекрывать, потому как это сам лак класса MS, только пигментированный, для акрила нужен отвердитель. ... Итак, шпатлёвка кладётся только на субстрат... то есть на чистую основу, в твоём случае это металл... далее идёт шлифование.... Р120, потом убираем риску Р220, а выход из зоны ремонта Р320.... далее грунт... если вся деталь неровная, или имеет сколы, или имеет плеши металла, ржавчины и т.д., то целесообразней грунтовать эту деталь целиком... во-первых экономия времени, во-вторых "не потеряешь" поверхность. Далее подготовка под окрашивание... слегка шлифуем по верхушкам грунта Р320, потом дошлифовываем Р400 (под акрил), Р500 (под базу). Размер абразива написал с учётом эксцентриковой машинки, ... от ружного шлифования риска грубее остаётся, так что под акрил и базу при ручном труде, стоит пройтись либо по-сухому софт-бэками градацией Р800, либо по-мокрому Р1000 (sia velvet, mirka abralon, 3m trizact). А вообще почитай на форуме мои посты в разных темах, там побробно расписано, что, почему, зачем, и как!

Номера абразивов ты написал по европейским стандартам? Я работаю n 800 потом р800 швейцарская sia. Спасибо что ответил почитаю твои статейки, занялся первый раз поэтому куча вопросов

Илюха! Спасибо тебе огромное за помощь! Реально работа стала понятной и легкой, ты был прав по поводу грубой риски от ручной доработки шпаклевки! Сейчас стало все понятно и наглядно на практике!
Хотел еще спросить по поводу выбора грунтовки, в магазине советуют reoflex 3+1 кажется правильно написал чтобы закрыть деталь на которой краска со шпаклевкой и в некоторых местах металл, что можешь сказать по этому поводу?
Кстати, вику без лака можно так же полировать как и обычный лак?


2К акрил, это и есть лак.... только пигментированный, а значит, в случае, если его царапнуть, убрать подтёк, разравнять шагрень.... то можно и полирнуть, посмотри, я этот процесс тоже не раз описывал. и в теме про подтёки, да и у себя в теме "чудо остров".
А по-поводу шпатлёвки, главное помни, её нельзя накладывать на краску и грунты, а если наложил, то будь добр со шлифуй, чтоб границы ремонта шли по следующей схеме - лак, база, грунт, фосфатный грунт, металл. потом шпатлёвка. Иначе при различном удельном тепловом расширении, произойдёт термический сдвиг различных по свойствамматериаллов, и в итоге получим оконтуривание. Посмотри на мои фотки повнимательнее....
И ещё, когда грунтуешь, начинаешь грунтовать по максимальной площади, а под конец, оставаясь внутри ранее нанесенного грунта, грунтуешь другими слоями, ..это не даст опылу в последующем забраться под мокрый слой грунта, и в итоге воздушные пузырьки не просядут. и так же не дадут оконтуривание.
А материаллы ты уж сам выбирай.

Если я равильно понял, сначала просто пшыкнуть точечно? потом уже полностью деталь? просто было много сколов которые я убирал до металла, получается, что деталь выглядит как покусанная комарами. Но в кое каких местах есть и голый металл, полсе обработки абразивом!


нет, сначала всю деталь, потом местно.... если увидишь конечно ))) объясню смысл, у пульвера, мокрый слой образуется к центру факела, а по краям идёт опыл, если ты точками надуешь, то в центрах будет мокро, а ореолы сухие будут, и при последующем перекрытии всей детали, в этих местах останется воздух. со временем он может просесть, поэтому перекрывают максимальную часть, а потом доливают в эту зону, тогда опыл тонет в мокром слое, ну или как минимум остаётся на верхушке, а значит при последующей шлифовке таких деффектов не будет.

Понял Иляюха! Я так в принципе и думал, просто у тебя консультируюсь, потому как первый раз это все. Делаю капиталку кузова. Насчет выбора материала в магазине рекомендуют, а там выбор болшой насчет фосфотирующего грунта я почитал но в принципе у меня только две детали чистый металл, остально все со старой краской. Вот и пытаюсь у тебя узнать так как ты уже через это прошел а я пока что профан в этом всем! Спасибо тебе огромное что уделяешь внимание моим вопросам!!!!!!!!!!!!!


Забей! Кста, что касатся фосфатного грунта, то его накладывают на металл, ну максимун на полиэфирные шпатлёвки, далее, когда высохнет, приблизительно минут через 20, перекрывают грунтом-выравнивателем, соответственно не только этот грунт, но и все места шлифования, только в зоне, где прошлись на выходе из зоны ремонта абразивом Р320-400, там стараемся сильно не надувать, кроме случаев, где в этих места ранее побывали более крупные абразивы, иначе можно профукать момент, и при покраске словить парочку рисок.
Кста, у меня ранее темка была создана, как раз по типу наших с тобою разговоров.... может вынесем, без личностей этот разговор в свет, а то подобные вопросы у людей часто возникают. Ты не против?
  • 4

#20
шахид

шахид

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужской

Отправлено 03 March 2011 - 19:52

хорошая темка... хорошая... раз уж она существует, то в личку писать смысла нет.
у меня вопрос по основам шпаклевок и грунтов - они существуют акриловые, полиэфирные, полиуретановые кажется и может какие-нибудь ещё...
в чём их принципиальное отличие, что на какую поверхность лучше накладывать, что на какую ваще нельзя?
Sikkens Sealer Plus - грунт, но есть и межслойные лаки... как бы отличия грунта от лака я могу понять, но здесь я прочитал что Sikkens Sealer Plus используется так же как межслойник при выполнении рисунка, где-то читал что можно для этой цели приспособить биндер.
вопрос будет примерно таким: допустим я взялся выполнять рисунок который займёт несколько дней или лучше недель, после нескольких дней работы вроде как стоит перекрыть рисунок межслойником... стоит ли это делать, и чем лучше с точки зрения технологии и надежности? может стоит рассматривать ещё и быстросохнущий лак?
условия работы: отапливаемый гараж (но более 30 градусов температуру зимой не создам) площадью около 50м2, занавесом разделен на 2 части, покрасочно-сушильной камеры естественно нет, принудительной вентиляции нет.
доступность материалов: лезонал, дюна, немного сикенс (без красок и лаков) и r-m, квиклайном на каждом углу торгуют, скоро в хлебных киосках продавать начнут.
и до кучи ещё один вопрос будет касаться лакирования или полирования (не знаю по тому и спрашиваю).
при лакировке рисунка в некоторых местах остаются "ступеньки" - как правило контурность от трафарета или просто слишком много слоёв краски на одно место падает. в таком случае я долго и мучительно сошлифовываю такие "ступеньки", потом шлифую всю поверхность, перекрываю ещё одним слоем лака, шлифую, полирую.
вопрос в том как делать правильно и быстро???
вариант с выполнением рисунка без "ступенек" рассматривать не хотелось бы - всё равно лохонусь где-нибудь.
извиняюсь за то, что всё кучей и возможно сумбурно. просто в дом заползаю обычно поздно, а к компу попадаю ещё позже и как правило в полумёртвом состоянии и уже не могу всё по полочкам раскладывать.
  • 0





Темы с аналогичным тегами подготовка дсп, подготовка ноутбука, подготовка пластика, подготовка поверхности

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


Форум в сети