Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Гиперреалистичные цветы

гиперреализм цветы рисуем цветы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1
Marico

Marico

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Город:Минск

Отправлено 21 September 2006 - 09:20

Да собственно no comments

Изображение

[color=#0000ff;]Собственно я выкладываю в чистом виде, надеюсь они там не обидеться... Если кто может перевести переводите и высылайте мне я заменю текст. Только вот переводчиком перевести могу и я, но это будет считаться машинным переводом, так что хотелось бы вольным переводом[/color]


Сообщение отредактировал masja: 14 February 2014 - 18:42

  • 2

#2
Sancho

Sancho

    Основатель

  • Админ
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3610 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Липецк

Отправлено 22 September 2006 - 11:27

Переведено 50% остальное доделаю чуть позже.
[color=#000000;]Действительно ли Вы готовы? Тогда закатайте ваши рукава, и подготовитесь немного к пошаговой демонстрации[/color]

[color=#000000;]Изображение[/color]

[color=#000000;]Это - моя студия аэрографии. Есть много похожих на мою, но эта моя! Перчислю оборудование, которое я использую, это - Silentaire 50-TC компрессор в углу. Это достаточно мощный и тихий компрессор, который надежен в эксплуатации. Я купил это, как и большинство всех моих запасов, в Дикси Арт, из Нового Орлеана. (Кстати, выгода от моего исследования — Вы не найдете лучшие цены где-нибудь, которые устроят вас настолько, чтобы с ними иметь дело .)[/color][color=#000000;]Я сделал мой собственный стол для рисвания из большого кускка фанеры, кторый имеет поддержку на краях. (Это держит вещи под удобным углом.) Шероховатость поверхности держит мои рисунки, и это достаточно, чтобы препятствовать иллюстрации скользить по поверхности. (Большинство столов для рисования покрыто слоистым меламином, и это является скользким для моего вкуса.) Моя текущая конструкция более устойчива чем стол "профессионал", который я использовал годы назад. Зажав подъемники и подняв крышку на нужный угол я добиваюсь удобства работы с аэрографом.[/color]

[color=#000000;]Освещение. Для освещения, я использую лампу , которую Вы можете видеть в левом углу вышеупомянутой фотографии. Это комбаинированная лампа- так как в ней не только лампочка накаливания но и люминисцентные- что дает воспроизвести естественный спектр света, близко к 5000 Келвинов. Это очень важно, потому что, если Вы красите при плохом освещении, ваша живопись будет иметь цвета, приспособленные к этому освещению, и не будет выглядеть как задумано при хорошем освещении! Я не могу объяснить это правильно. Это подобно тому, как компьютерный монитор должен быть калиброван должным образом для работы с принтером, чтобы цвера на принтере соответствовали монитору.[/color]

[color=#000000;]Справа находятся используемые мной краски, Медеа Комарт Прозрачные Цвета, плюс некоторая непрозрачная краска — белая, для специальных эффектов подобно огням, и черный, для моей подписи. (Больше о цветах и качествах краски - в процессе рисования в демонстрационном примере.) А, вот еще-о - электрическая резинка, X-acto ножи, резинки, бутылка дистиллированной воды, и маленького контейнера для нетоксичного промывания аэрографа. Это все стоит на подносе из ресторана, который служит, чтобы не дать краске растекаться сильно при проливании.[/color]

[color=#000000;]На следующем фото Вы видите начало работы. Сначала я нашел фото ошеломляющей лилию. Так как макрофотография производит плохую передачу глубины, я взял много фотографий, сфокусированных на различных уровнях глубины, так, чтобы со изучив их, я имел вполне достаточную информацию. Для фотографий использована пленка Agfa со светочувствительностью 50 ISO. Цвета действительно насыщенные, особенно голубые, красные и фиалетовые, которые, действительно хороши для таких фото, но не совсем хороши для фото людей. Я люблю думать о фотопленке Agfa 50 как эквивалента Velvia.[/color]

[color=#000000;]Изображение лилии должно быть с правильным размером, и помещенное совершенно. Если рстягивать изображение- цветок, это обозначало бы многократные подтирания и подрисовывания, и они будут заметны через прозрачные слои краски. Используя проектор для переноса фото на рисунок я добиваюсь, что мои линии контура могут быть минимальны и незаметны,достаточно, чтобыбыло можно их стереть, не оставляя след. Изучение оригинала может быть творческим актом также, как и рисование, это Вы знаете![/color]

[color=#000000;]Я использую дизайнерский нож для поправки иллюстрации, нож сделан в Англии. Это - просто лучшее соотношение цена-качество из всего, что можно купить. Я сразу купил много запчастей (запасных лезвий) чтобы можно было использовать понравившийся инструмент в течение многих лет. Вы можете видеть,как я положил маскировку рисунка так, чтобы я мог красить фон в черный насыщенный цвет. Я использую маску из специальной бумаги для масок Это экономит маскирующую пленку- которая является очень дорогой[/color]

[color=#000000;]Изображение[/color]

[color=#000000;]Первым шагом я должен красить фон. Если Вы близко смотрите на фотографию, Вы можете видеть яркий отсвет на маске. Я использую самоклейкую маску токлько для закрепления масок. Синяя лента, которую Вы видите - это места где закреплена собственно сама маска с целью не пускать аэрозоль[/color][color=#000000;]Я использую аэрограф Paasche VL для задувки фонов. Это - распылитель краски. Я имею аэрограф Iwata RG-2 как дополнительный, но его использование требует большего давления компрессора, чем может собрать мой компрессор . (Я познал некоторые проблемы, создаваемые такими компрессорами, когда масло попало в регулятор и воздушную линию.)
Так теперь я только использую немного VL, который работает прекрасно. Я распыляю Медеа Комарт непрозрачный черный, в 30 psi.[/color]

[color=#000000;]При распылении фонов, или любого существенного количества краски, носят маску! Если Вы не имеете маски, то свяжите фильтрующую маски из ткани вокруг вашего носа и рта, и вокруг задней части вашей головы, чтобы считать это безопасным, удостоверяясь весь воздух, который Вы вдыхаете, фильтрован, и что нет никаких "утечек". Еще лучше,если вы купите соответствующий респиратор. Если Вы используете дешевые респираторы, то Вы можете улучшить их со слоями клинекса для лучшего фильтрования. Только удостоверьтесь, что нет никаких прохудившихся областей вокруг сторон вашей маски, потому что загрязненный воздух будет всегда путешествовать по пути минимального сопротивления к вашим легким.[/color]

[color=#000000;]Краска слегка напыляется слоями, позволяя каждому слою сохнуть перед продолжением. Как и следует в аэрографии, чтобы гарантировать однородное распределение краски, Вы должны придавить клапан подачи воздуха (тогда держите это на целом времени), начните ваше движение руки, откройте подачу для краски, и вовремя остановите ее поток, одновременно с вашим движением руки. Держите воздух открытым все время между проходами с аэрографом. Если Вы имеете компрессор, то воздух все время нагнетается, так что держите ваш палец открывая клапан воздуха все время! В вышеупомянутой фотографии, Вы можете видеть мой придавленный палец. Моя рука начала ее движение слева направо, и я собираюсь отодвигаться для краски. Тогда я выпускаю краску, синхронизируя ее подачу с движением руки, стараясь препятствовать увеличению подачи краски в конце линии. Лучше делать много легких проходов чем несколько тяжелых. Также, держите аэрограф направленным на иллюстрацию все время. Другими словами, только не крутите ваше запястье назад и вперед. Переместите вашу целую руку и держите распылителя краски под тем же самым углом, распределять краску равномерно[/color]

[color=#000000;]Со временем, это станет привычкой, и вы заметите, что аэрограф станет расширением вашей руки, практика- хорошая техника! Если короткий "Psst, psst, psst" звуки выходят из вашей студии, это означает что вы прерываете подачу воздуха. Не заставляйте меняприехать к вам и исправить ситуацию))))))[/color]

[color=#000000;]Изображение[/color]

[color=#000000;]Затем я снова беру маскирующую пленку ( кусочек) и вырезаю маску. Это - искусство сам по себе. Я использую X-acto нож и помещаю клейкую ленту вокруг лезвия, Это препятствует свету сиять от лезвия. Прослеженные линии карандаша очень слабых, и затем они находятся под маской, так эти небольшие уловки хороши, чтобы помочь мне видеть лучше[/color][color=#000000;]Вы можете покупать дорогие ножи с лезвиями, которые вертятся, которые, как предполагается, являются хорошими для того, чтобы сократить кривые, но Вы теряете контрольнгад прорезаемыми линиями. Вместо этого, Вы найдете, что, если Вы крутите нож между вашими пальцами, лезвие будет естественно следовать за гладкими кривыми.[/color]

[color=#000000;]Какое усилие Вы должны придать на ноже? Только достаточно для прорезки маски. Большее повредит основе иллюстрации. Если Вы имеете новое(свежее) лезвие, Вы найдете, что одного веса ножа достаточно, чтобы добиться цели. Если Вы прорезаете глубже, то краска попадая в порезы испортит вашу работу и ничем это исправить не получится .[/color]

[color=#000000;]Я начинаю с тычинки цветка, или более точно, пыльников. Это - часть, которая держит пыльцу. Обычно логика скажет Вам с какого места лучше начать. Так как Вы будете маскировать уже напыленные области, чтобы красить смежные области, Вы должны продумать ваш план рисования раньше чем начнете рисовать. Я вообще крашу маленькие области сначала, так, чтобы я не портил замаскированные большие области в течение всей работы. Чем дольше маска останется на краске тем больший риск снять ее с краской.[/color]

[color=#000000;]Я сделался бы большим и знаменитым дантистом, нейрохирургом, или алмазный шлифовщиком, потому что я люблю чувство всей моей концентрации, сосредоточенной в конце лезвия. Сокращение масок дает мне это сверхъестественное чувство, где мое целое тело(орган) чувствует себя подобно, это сделано из самолюбия. Это - воплощение точности. (Тем временем телефон неизменно звонит, разрушая мое состояние ьтворческого экстаза.)[/color]

[color=#000000;]Говоря о точности, одна из причин, почему законченные взгляды части "гиперреальны" - из-за этих граней маски, которые, по определению, являются четкой линией. Пробуйте это сфотографировать. Независимо от вас, грани никогда не совершенны. Если Вы думаете, что край выглядит четким в фотографии, только увеличте это, и в конечном счете Вы будете видеть нечеткий переход. Не так с краем маски, который является другой причиной, почему только живопись оригинала требует этой ультраточности[/color]

[color=#000000;]Я использую X-acto нож, чтобы соскоблить наиболее прекрасный из основных моментов, где даже электрическая резинка не поможет . Но для того, чтобы сокращать маскирующую пленку, я использую несколько лезвий в одной живописи, так, чтобы они были всегда в их самые острые. Лезвия дешевы в пакетах 100, так что не бойтесь!
Прим переводчика. в тырнет магазинах нож стоит 65 р лезвия к нему- 90 р это без пересылки[/color]

[color=#000000;]Само собой разумеется, будьте осторожны. нанесение рисунка надо делать осторожно и аккуратно. Я предпочитаю видеть только вид того цвета, который входит в бутылку и только где нужно.[/color]

[color=#000000;]Изображение[/color]

[color=#000000;]Затем добавляю краски. Поскольку я использую прозрачную краску, я вообще работаю оттенками, чтобы создать объем. Здесь я распыляю смесь фиолетовых и цвет Медеа Комарт, который они называют "дымом", который является действительно только прозрачным темным серым, растворенным с приблизительно одной третью дистиллированной воды. (Эта работа настолько требовательна, что Вы заметите увеличение минеральных компонентов, если Вы используете воду из-под крана, плюс это лучше для вашего аэрографа-использовать дистиллированную воду.) Давление воздуха установлено на 20 psi. Идея должна сначала установить диапазон ценностей. Я только чередуюсь между легкими слоями краски, и удаляющий краску с резинкой, которая имеет небольшую структурность. [/color][color=#000000;]Если Вы надуваете много краски сразу, и затем пробуете стереть это, это все не стирается как гладко, как будто Вы только стирали небольшой штрих. Что случится -появятся ямки в направлении рисунка. Так что Вы можете заставить грубую структуру, и что - нибудь еще по спектру заканчивать гладкость, в зависимости от того, сколько краски Вы распыляете между стираниями, и как Вы производите само стирание. но всегда есть шанс все испортить непоправимо[/color]

[color=#000000;]Эта техника полагается на чередование между распылением и стиранием краски. Хотя акт стирания является отнимающим, это - частица так творческого акта в дополнение окраски[/color]

[color=#000000;]Но Вы знаете, если Вы только знакомитесь с этого вида техникой, Вы не должны волноваться о запоминании шагов. Подобно в большинстве вещей, краска и правление иллюстрации собираются открыть Вам свои тайны. Я только сообщаю к Вам о моих результатах в том, как выполняется этот рисунок, но Вы вероятнопридете скорее всего к тем же самые заключениям, если Вы попробуете это делать сами. Возможно только попробуете с общим планом работать от темного, чтобы осветлить и создать блики). Тогда см. то, что получается[/color]

[color=#000000;]Вот - философия техники, в своей сути[/color]
[color=#000000;]Аэрограф является применимым для вещей подобных облакам, и любой ситуации, где Вы нуждаетесь в гладкой градации цвета. Но для того, чтобы изображать структуру, это не подходит! Большинство людей только осознает это, вот почему большинство картин выполненных аэрографом, которые Вы видите, имеет чрезмерную четкость. Используйте резинку! Распыляя слои прозрачной краски, и "отстраивая" поверхность с различными резинками между каждым распылением, Вы сможете передать любую вообразимую структуру[/color]

[color=#000000;]Мой главный Аэрограф для живописи - Iwata Микрон B. он дает возможность распылять краски самого высокого качества в мире. Это позволяет наносить ее только там где надо и можете красить линию столь же прекрасной как человеческие волосы[/color]

[color=#000000;]Я приобрел другой распылитель, который может красить еще более прекрасно, но его трудно обслуживать, и есть всегда риск оставить краску, что скажется на поведении иглы, тогда Вы будете обрызгивать все и вся на всем протяжении вашей работы наряду с полным содержанием цвета. Так как влажная краска также действует как растворитель,и если это случается, попрощайтесь с качеством вашего рисунка! Короче говоря, аэрографы Paasche AB лучше всего используется только для ретуширования фотографии. Тем не менее это - неплохой аэрограф, и мастер аэрографии может этим способом демонстрировать вам уроки, таким образом помогая Вам научиться. [/color]
[color=#000000;]Аэрографом Custom Micron можно рисовать картины с большим количеством деталей чем любой другой аэрографом типа Paasche AB, который ложит краску слишком широко, так что Custom Micron это - единственный аэрограф,что я буду использовать для этой живописи. Если Вы не можете позволить себе приобретение этого аэрографа, то работайте с Iwata -B. Он стоит приблизительно одну треть того, что стоит Custom Micron. Вы можете только поместить несколько капель одновременно во впадину в теле аэрографа, так нет специальной чаши для краски. В то время как это может походить для более точного аэрографа, Вы можете нуждаться в этой емкости для краски на аэрографе, не, потому что Вы будете использовать больше, чем несколько капель краски одновременно, но потому что будете защищены от проливания, поскольку Вы делаете широкие проходы краской с аэрографом. но я говорю, если Вы можете позволить себе это, купите лучше Iwata Custom Micron . Это - один из самых точных инструментов. Вы будете хотеть спать с этим под вашей подушкой![/color]

[color=#000000;]Изображение[/color]

[color=#000000;]Поскольку Вы, возможно, заметили в предыдущей странице, я позабыл маскировать мой цветок полностью. Так немного аэрозоля попало не туда, куда нужно. Я должен стереть это, но трудно полностью стереть весть слой, независимо от того как слабый. К счастью, я увидел вовремя, чтобы остановить работу и исправить это. [/color][color=#000000;] С этими областями рисунка, аэрограф не будет сильно "пылить", так что Вы не будете нуждаться в маске. (Я говорю о респираторе, который Вы надеваете вашу голову, а не о вашем искусстве!)[/color]

[color=#000000;]Здесь мы видим работу я теории цвета. Когда Вы смотрите на фотографии в журнале, Вы видите все цвета, но действительно есть только четыре цвета используемых чернил, используемых индивидуально в четырех "процессах". Точки являются настолько маленькими, что они смешиваются оптически на поверхности, и ваш мозг чувствует полный диапазон цветов. Никакой белый цвет не используется. Белый - только отсутствие чернил, цвет голой бумаги, или в этом случае, голом исправлении картинки.[/color]

[color=#000000;]Вы должны вычислить заранее в какой последовательности применить ваши цвета. Лучший пример из подобного выполнения "четырех цветных разделения" в вашей голове я уже привел. Кроме того я, например, позволяю себе роскошь продумать больше чем четыре цвета. Я могу использовать так много цветов, как я хочу. Сразу невозможно полностью вычислить все это в вашей голове, но если Вы работаете от темных тонов, постепенно осветляя рисунок, логика скажет Вам, что сделать, и Вы можете использовать ваш выбор цветов, так как как Вы планируете.[/color]

[color=#000000;]Что поможет правлино рассчитать необходимое? Вы должны изучить ваши фотографии тщательно, и иметь соотвествующее чувство цвета. Это - интуитивный процесс, но который основан в хорошем понимании цветной теории. [/color]
[color=#000000;]В вышеупомянутом примере, Вы видите, что я имею смесь красно-оранжевого цвета. Так как краска прозрачна, предыдущие цветные слои видны через последующие. Так, где я распылял сначала темный фиолетовый - присутствует больше цвета фиолетового фуксина теперь, а в областях где отсутствовала краска и которые были белы - теперь красно-оранжевый цвет. Это естественно, в зависимости от того, как я стираю, я получаю любой оттенок между этими цветамио между .[/color]

[color=#000000;]Дальше-больше! Пока я только распылил два различных цвета. Я теперь сделаю еще некоторое стирание. Так с каждым последующим слоем краски вместе с каждой "обработкой" с резинкой, увеличение общего эффекта идет по экспоненте, пока же нет никакого способа выяснить, как это будет сделано![/color]

So follow me along here for a minute. See how my colors are a bit more on the violet side than the photo? That's because I know ahead of time that with the addition of the oranges and yellows that are to follow, they will "adjust" the paint on there already. The deepest shadow you see in the anther is only a violet color now, but try mixing violet with yellow, and what do you get? See how it works? You just have to calculate in advance what order to apply the paint, and then trust your judgment. The transparent colors mix optically on the surface of the illustration board.

So for this anther, there is only a small part of pure orange-yellow, right on the tip. I've erased it to complete white with a miniature electric eraser, which spins like a dentist's drill. I can get in there tight. With the next addition of paint, that part will then be orange-yellow, and the rest will be color-adjusted. With the anther under that, there is more orange, and more yellow, so that will require more erasing toward the end.

In nature, everything has a bit of all the colors in it. So when you work from dark to light, it's usually that last subtle misting of yellow that can bring the whole thing to life, with all the colors reinforcing themselves for the ultimate in a realistic effect. And then for the brightest highlights, you would just erase one last time, but not add paint on top of that.

It's a joy to paint this way, because you have to practice deferred gratification. You can't paint what you see with with the first coat of paint. Instead, you have build up the layers slowly, according to your color calculations. Then you have to proceed with the faith that color theory will come through for you, and give you the results you were hoping for.

This system of painting is based on many influences, but I worked out the rest myself. So I'm happy to be able to share this with you. Not many people on this planet know how to do this, but you will! So read on...

Изображение

Jumping ahead a bit, I've completed all of the anthers, and now will proceed to the filaments, which together comprise the stamens, the male reproductive organ of the plant.

Notice that I don't mount the artwork to the table. You need to be able to turn it around to get to certain parts, and see things in different perspectives, like upside-down, for instance! The blue border of tape is so that I will get a clean white edge.

The dust brush is to sweep away the eraser crumbs. The little electric eraser is for special applications, but most erasing involves the Eberhard Faber Eraser Stik. You can see one of mine held up by the ruler. They have a slight grit which works perfectly to erase paint. The Medea Comart paints use a special form of acrylic, and so it takes a slight amount of grit to do the job. But for more subtle erasing, I use the Pink Pearl, which contains a finer grit yet, made from Italian volcanic ash. See it on my desk? Eberhard Faber died in 1879, but his descendants have carried on to make the best erasers in the world. (Maybe they switched from volcanic ash to Eberhard's ashes.)

I use reading glasses with a 2.75 X magnification. The magnifying glass you see is mainly used to study the photographs for detail.

People ask me why I chose flowers for my favorite subject matter. It's because of all the abstract curves, and all the color. Nature!

For me, less is more. The simpler it is, and the less confusion, the more weight and importance the existing elements assume. This flower is important! (Just holding that thought as you paint anything is bound to affect the outcome!)
 

Изображение

Onto the filaments! This required a lot of masking. You can see the anthers, but trust me, they are safely tucked away under a frisket mask! The edges of the filaments are also frisketed, and I just used tracing paper for the rest, because this sort of misting can produce a bit of over-spray.

The tricky part here was the fact that some of the filaments overlap, so it required a lot of masking and re-masking of adjacent edges. But once I had my tonal ranges definded with the darker colors, I was able to mist in some of the color-adjustment layers on top of all of them without having to mask adjacent edges of the filaments. You look for time-savers wherever you can.

Although masking can be tedious, it allows time to digest what you have done, and to plan what comes next. You can be in airbrush mode one moment, then switch to frisket cutting mode. So you get a little variety with this kind of airbrush painting.

Now let me say that even though I am painting each part individually, some of the color adjusting is done to groups of objects. All the parts have to blend well, and it's hard to do this by painting each part separately. Up to now I've worked on each part as an entity unto itself, but in the end, the parts have to work together. Fortunately there is another cool kind of mask that makes this a lot easier. To find out about it, turn the page...
 

Изображение

The first thing you might notice is that curvy thing by the dust brush. This is the contribution of a great man and friend to airbrushing, Mr. Radu Vero. His book, "Airbrush: The Complete Studio Handbook," is the main reason you are even reading this page. I had tried all kinds of painting, gravitating to realism. My sister found this book at her college library many years ago, and checked it out for me. I could not put it down, and became obsessed with the airbrush.

It's a good book for beginners. He will start you off on gouache, a very forgiving medium. Gouache is essentially watercolors with a talc additive to make the colors opaque. It requires a different way to think about color, but is a good way to get started.

But perhaps his biggest contribution is what he calls "the shield." It's a collection of French curves adapted for airbrush, and distilled into one mask. The book contains a template that you can use to make your own shield from a thick piece of acetate, which is what I did.

The shield contains all kinds of curves, ranging from tight convex to tight concave. You simply find the correct curve on the shield, and with the hand not holding the airbrush, press it to your work, for a quick and easy mask. Mr. Vero's book is evangelical in tone, and he shows how with practice, the shield becomes an extension of your one hand, just as the airbrush becomes an extension of the other. Because you don't have to cut frisket, you can do spontaneous airbrush sketches with it. The reason you have to cut masks in the first place is because the problem with airbrushing is keeping the paint from where you don't want it to go. This shield solves the problem, and is fun to use too.

It's not a cure-all, but the shield works well for many things. For instance, I used it a lot for where the edges of those filaments meet. I was not able to see exactly how the colors interact between the filaments and anthers until all the masks were removed. Here the shield comes to the rescue, allowing me to make quick adjustments of color.

The thing that really amazes me about this shield is not just how many curves are contained in it, but how the curves blend into other curves. And if the curve transition is the opposite of what you need, just flip the shield over! It seems like it always has the perfect curve I need at the time! There are no redundant curves either. I still can't figure out how Radu Vero did it!

If you need a sharp edge fading into smoothness, you can press the shield against your art for the sharp part, but bending up from there. Then when you spray, you get the fade. The farther the shield is from the surface, the smoother your edge.

For more precise quick masks, I invented a little trick: Get some Post It note pads and just cut around the sticky part with scissors. The tack is just right to keep it in place. I often use a Post It note sheet in conjunction with the shield. This is faster than cutting frisket, so you don't lose your train of thought.

You can see my mixing dish and eyedropper in a shot glass. I just keep some distilled water in there. I mix a few drops of different colors into the mixing dish, then dilute it slightly. You mix the color just by swishing it up and down the eyedropper. You add a few drops to the airbrush, and spray. Then after that, I suck out what I didn't use with the eyedropper, run a drop or two of special soapy cleaner through the airbrush, followed again by distilled water.

I will not go into airbrush maintenance here, but the acrylic from the paints can build up on the tip of the needle. The special cleaner clears most of it, but I just swab a paintbrush full of cleaner over the outside of the needle assembly, followed by distilled water. If you run a half-teaspoon or so of distilled water through your airbrush between applications of color, it won't need much cleaning.

Anyway, now I've completed the stigma and style of the flower (which, including the ovary, make up the pistil, the female reproductive organ of the flower), and am ready to begin work on the petals.

 

Изображение

Now things are really taking shape. I just keep working from dark to light. On the upper-right petal, you can see how much variety of color is in there. I had all the reds, violets and blues in there, but then when I came in with the yellow misting, it all came together.

In choosing what part to do next, I often just do what seems to be easiest. Then with that experience fresh in my mind, I am in better shape to tackle the more difficult parts. I this case, I was just dreading the daunting task of masking the stamens! You would think you could recycle the part of the masks used to cut the original windows, but it's impossible to line them up perfectly. So you have to start over from scratch.

I was doing these petals at about the rate of one per day. There is no rush until you have frisketed a painted area. And that is just what needs to be done to the stamens. Then you can't take a day off, because the more time that frisket remains stuck to the paint, the greater the chance that when you remove it, it will pull up paint. It is very hard to fix an area where paint has been pulled, due to the fact that the colors are the result of many subtle layers of paint. If specks of it pull up, you're in trouble!

It has happened to me before. My solution is to mix the closest version of the color, in opaque form, apply it with feathered edges (not difficult with an airbrush!), and then treat it with more layers of transparent paint and erasing. With gouache, you can just paint over your mistakes, but although you get a greater richness of color with transparent paints, they are unforgiving.

A painting like this takes me around 100 hours to complete, and the farther you get to completion, the greater the stakes. Even at the stage of completion you see here, if I was to ruin the painting accidentally, it would be a real buzz killer. (Duh!) The tendency is to be overly cautious when you get past 50% completion, because you don't want to mess anything up.
 

Изображение

So now the stamens are frisketed, and I'm tackling each remaining petal, one-at-a-time. One petal is frisketed so that I can get the green and yellow edge in there. I decided to push the green a bit more than in the photos. In the end, nobody is going to see the photos, so the painting must stand on its own.

Because of this, I will start to deviate from the photos as the painting progresses. Mainly, I push the values of certain colors. My college art professor, Jack Girard, used to always say, "Push your values!" Good advice for any artist.

Here I'm using a combination of frisket, shield, and Post It note, to mask a little area. As you can see, I like to use my pinkie to steady the airbrush when getting in tight.

Things are nearing completion now!
 

Изображение

All of the petals are done now. You can see a slight edge on the pistil and the filament underneath it. This is frisket. I was making some color adjustments at the base of the petals. Now the only thing that remains is to darken the base of the filaments, so that they seem to disappear into the flower. So I'll have to remove this mask, and apply one last frisket.

After all this work, I like to sit on it a few days in case I think of little color adjustments to make it look better.

Thanks for checking out this demonstration. If you decide to try this technique, please e-mail me with your results, so I can see how you did!

Take it easy,
Chris
 

Изображение


Сообщение отредактировал serguspl: 16 November 2013 - 15:30

  • 12

#3
Захар

Захар

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Россия, Тольятти

Отправлено 26 November 2007 - 19:47

Вообще круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :blink:
  • 0

#4
arivederchi

arivederchi

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Женский
  • Город:Новосибирск

Отправлено 10 February 2010 - 16:55

Жаль только вторую половину не перевели...Зачиталась)
  • 0





Темы с аналогичным тегами гиперреализм, цветы, рисуем цветы

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


Форум в сети