Перейти к содержимому


Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 36

#1
CayMan

CayMan

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужской

Отправлено 08 May 2011 - 09:28

Здравствуйте дорогие любители аэрографии. Предлагаю вашему вниманию небольшую статью о том, как в кустарных условиях своими руками изготовить недорогой, надежный, многофункциональный аналог дорогим компрессорам от импортных производителей.

И так. Аэрография для меня – не больше чем хобби (да и при том не основное – все делалось для того, что бы качественно и красиво окрашивать модели, ну и учиться рисовать понемногу) поэтому я затрачивал минимум денежных средств, максимально использовал подручные материалы из «волшебного сундучка» со всевозможным «нужным» хламом, который, я думаю, есть у каждого, кто любит поработать руками и что-нибудь смастерить.

При этом я хотел сделать компрессор, который можно будет использовать не только для аэрографа, ну и как минимум для подкачки шин моего любимого двухколесного друга, а в перспективе – возможно и для маломощного пневмо-инструмента, вроде бормашинки. Поэтому я остановился, естественно, на конструкции с ресивером. В качестве компрессора я выбрал автомобильный поршневой компрессор – по нескольким причинам, о них позже, в главе про компрессор.

РЕСИВЕР

После того, как я определился с конструкцией, я занялся поисками подходящей емкости для ресивера. Так как максимальное давление планировалось в пределах 7 атм. всевозможные пластиковые емкости исключались. Я искал огнетушитель, один или несколько, объемом примерно 15-20 литров.

Где можно найти ресивер? В нашем случае – огнетушитель. Ну, для начала нужно обзвонить всех знакомых, может у кого и завалялся, и заодно озадачить и их поисками такой емкости. Не брезгуйте заглянуть на свалку – очень часто там можно встретить хорошие экземпляры. Если сразу не нашли – не спешите тратить деньки на покупку (а купить можно у пожарников, которые их перезаряжают и в подобных фирмах, списанные огнетушители, и т.д.). Главное для нас – найти баллон в хорошем состоянии. Если конструкция предусматривает крышку, то её наличие обязательно. Если баллон стальной – не должно быть ржавчины, сильных вмятин, и т.д.
Изображение
Мне достался вот такой товарищ – напольный огнетушитель, объем примерно 25 литров, не измерял, если честно. В хорошем состоянии, следов ржавчины при первом осмотре я не обнаружил, была одна небольшая вмятина, видимо от падения. Нашел его я так – обзвонил и озадачил всех знакомых – в том числе и одного из работников интернет-компании, который занимается прокладкой сетевых кабелей. Они работали на одной из крыш – нашли на чердаке этот баллон. Позвонили мне, я приехал и стал его счастливым обладателем.
Изображение
Первым делом заглядываем внутрь и оцениваем состояние внутренней поверхности. Как видно, мне повезло ещё раз – внутри хорошая краска и ни намека на ржавчину. Если ржавчина всё же имеется, необходимо залить внутрь специальный раствор, связывающий ржавчину и постараться обработать им максимум внутренней поверхности, всеми возможными способами вращая баллон. Время обработки – смотрите по инструкции к средству. После обработки необходимо тщательно вымыть баллон изнутри.

Теперь завариваем все ненужные отверстия, если они имеются
Изображение
В моем случае это был какой-то клапан. Мне он не потребуется.

Теперь пора заняться внешним видом. Это и защитит наш баллон от коррозии и придаст ему «товарный» вид. Для начала снимем краску. Я использовал специальную жидкость, которая называется – смывка-разрыхлитель старой краски.
Изображение
Найти такую можно в автомагазине. Есть как в виде жидкости, так и в аэрозоле. Я взял жидкую, так как продавец сказал что эта самая «ядреная». Внимательно читаем инструкцию по применению, меры предосторожности.
Изображение
Ещё раз рекомендую принять все необходимые меры предосторожности – респиратор, очки, резиновые перчатки. Обеспечьте должное проветривание. Я лично не пожалел ни капли – жидкость и вправду оказалась «ядреная». Приступаем к нанесению. Первый слой не дал практически никакого эффекта. Жидкость полностью впиталась. Выжидаем необходимое время – второй слой. Тут дела уже пошли лучше. На фото видно, что краска начала вспучиваться, местами отслаиваться.
Изображение
Старую, отслоившеюся краску снимаем шпателем. Снова выжидаем необходимое время между слоями. Третий слой. Уже заметен прогресс.
Изображение
Мне пришлось повторить эту операцию 5 раз. В перерывах, пока наш баллон отмокает, можно заняться крышкой (если она у вас есть, конечно)
Изображение
На фото видно, что крышка изнутри покрыта ржавчиной, резиновое уплотнительное кольцо тоже не в лучшем состоянии. Приступаем к обработке.
Изображение
Используем немного растворителя (для резиновой прокладки) и скранцовку (металлическую щетку) с ручной дрелью. Зачищаем ржавчину на внутренней стороне крышки.

Кстати, наличие ржавчины именно на внутренней стороне крышки навело меня на мысль, что и в баллоне ржавчина тоже может быть, но там, где я её не заметил. Так и вышло. На внутренней стороне сужения горловины была ржавчина. Зачистив эту поверхность наждаком, обработал её жидкостью для связывания ржавчины.

Тем временем, краска уже максимально растворилась. Берм в руки дрель с щеткой – и вперёд. Тщательно зачищаем всю поверхность баллона.
Изображение
Ещё разочек обрабатываем смывкой проблемные места и ещё раз всё хорошенько зачищаем, не забывая про горловину, ручку, и другие «труднодоступные» места.
Изображение
Не советую долго оставлять баллон в таком «голом» состоянии, хоть он и красиво выглядит. Он неумолимо покроется ржавчиной… Покрываем его грунтовкой для металла. Приобрести её можно все в том же автомагазине. Я взял аэрозольную универсальную грунтовку. Цвет – по вкусу.
Изображение
Изображение
Придерживаемся инструкции, наносим несколько слоев с необходимой выдержкой по времени. Мелкие неровности, наплывы, и т.д. удаляем мелким наждаком и наносим «финишный» слой грунта. На этот баллон (4 слоя грунтовки) мне хватило 1-го баллончика грунта. После этого – окрашиваем. Мой проект предполагал черный цвет. К сожалению, забыл сфотографировать ресивер после окраски, но его будет видно хорошо и на других фото.

Далее будем заниматься компрессором.

КОМПРЕССОСР

Наверное, самая большая головная боль – выбор компрессора. Рассматривается множество вариантов, но основные – это компрессоры от холодильников и автомобильные (разнообразных конструкций, характеристик и т.д.) У каждого из них есть как свои плюсы, так и недостатки. Рассмотрим поподробнее. Начнем с компрессоров от холодильников.

К их явным преимуществам можно отнести:
-низкий уровень шума (родные спят спокойно)
-работа от сети 220V (не потребуется блоков питания)
-большая продолжительность безостановочной работы
-легкодоступность (найти такой можно почти даром)
К недостаткам:
-необходимость периодической замены масла, случаи его «выплевывания» в систему
-большинство таких компрессоров рассчитано на работу с фреоном, а не с воздухом

Теперь посмотрим как дела с автомобильными компрессорами. Они хороши вот чем:
-высокая производительность
-достаточное максимальное давление
-простота монтажа
-«чистота» работы
-простая и надежная адаптация к системе
К недостаткам:
-приличный уровень шума
-работа от 12V постоянного тока (потребуется мощный блок питания)
-ограниченное время безостановочной работы

Я выбрал автомобильный компрессор по ряду причин. Во-первых, уровень шума (который оказался не таким уж и высоким) меня не сильно волновал, так как все работы планировалось проводить в мастерской. Во-вторых – известная проблема с «выплёвыванием» и необходимостью частой замены, пополнения масла в компрессорах от холодильников меня не прельщала. В-третьих, по плану максимальное давление должно было быть в пределах 7 атм. – не думаю, что «холодильный» компрессор сможет без вреда для собственного здоровья столько накачать. Ну и наконец, производительность – думаю что 72 л/мин (у моего авто компрессора) недостижимая величина для холодильного агрегата.

И так. Я остановил свой выбор на вот таком компрессоре:
Изображение
Изображение
Модель AC 700 (фирмы могут быть разные, китайцы не дремлют!). Производительность 72 л/мин, максимальное давление 10атм., питание 12V, максимальный ток нагрузки 30A, время беспрерывной работы 10мин. В комплекте я получил длинный витой шланг высокого давления с манометром и набор разнообразных насадок для мячей, матрацев и т.д. Привлекла меня ещё и удобная для монтажа «площадка». Цена – 1130 р. Приобрести можно, как нетрудно догадаться, в автомагазине.

Для начала снимаем всё лишнее:
Изображение
Изображение
Откручиваем воздуховод со штекером для быстросъемной муфты, косынки, поддерживающие ручку, и саму ручку. Из площадки извлекаем резиновые ножки. Ничего не выбрасываем, всё это нам обязательно пригодится!
Изображение
Вот что теперь у нас есть. Следующая задача – адаптировать компрессор для нашей системы. В этой модели воздуховод крепился к головке цилиндра при помощи неизвестной мне резьбы. Подходящий переходник для трубной резьбы 1/2 ’ или 1/4’ мне найти не удалось, и поэтому пришлось изготовить его самому.
Изображение
Я заметил, что вот у такого бочонка 1/2НР – внутренний диаметр (диаметр в свету) чуть меньше (~0.1 мм) чем внешний диаметр трубки воздуховода от компрессора. Решение не заставило себя долго ждать.
Изображение
Изображение
Трубку воздуховода и бочонок распиливаем пополам. Края трубки воздуховода чуть подшлифовывем по всему диаметру и снимаем небольшую фаску (сосем чуть-чуть, трубка не должна легко входить в бочонок). Немного смазываем края трубки солидолом и при помощи молотка и чьей-то матери аккуратно вбиваем её в бочонок. Обязательно используйте деревянные прокладки, чтобы не повредить резьбу. Бочонок сделан из латуни - это достаточно пластичный металл и он не плохо «растягивается». Дополнительная герметизация не потребовалась. Но можно и запаять стык изнутри, при желании.

Доработку компрессора на этом можно завершить. Пора переходить к поиску подходящего источника питания для нашего зверя.

БЛОК ПИТАНИЯ

Работа компрессора от 12V – это одновременно и большой недостаток, но и маленький плюс. С одной стороны – нужен мощный блок питания, с другой – наш компрессор более/менее автономный. Т.е. можно его взять при желании с собой (естественно, не в руках а в багажнике автомобиля) и рисовать где угодно, питаясь от автомобильного аккумулятора. Хотя вряд-ли это может потребоваться, конечно :) И всё же. Приступаем к поиску блока питания.
Самый простой, и сам-собой напрашивающийся вариант – это компьютерный блок питания. Но он не единственно возможный. Вполне пригодны для использования блоки питания светодиодов (напряжение 12V, ток до 50A, в зависимости от модели), да и вообще, любой блок питания с подходящими характеристиками. Например блок питания Sony PS 3, если у вас завалялся такой :)

Но у меня были в наличии старые компьютерные ATX блоки питания. Ни один из них не подходил по параметрам. Несмотря на это я пробовал их все по очереди – результат ноль. Компрессор фыркает, делает пару оборотов (в лучшем случае) и глохнет. Конечно, сейчас полно мощных компьютерных блоков питания выдающих под 50A по линии 12V, но лишние растраты не входили в мои планы. Я решил соединить 2 блока питания, что бы их общая мощность удовлетворяла «запросам» компрессора (заявленная мощность пишется обычно на корпусе БП). Перерыв кучу статей в интернете по «спариванию» двух блоков питания я так и не нашел подходящего (простого, так как в электронике я мало что понимаю) решения. И решил поэкспериментировать с этим делом.
Везде пишут, что просто «запараллелить» (т.е. просто соединить все желтые (+12V) провода и черные (GND)) нельзя, так как это выведет из строя оба блока. Неправда. Проверял сам. При этом как при включении под нагрузкой, так и без неё. Вся проблема в том, что в блоках при таком включении часто и беспричинно срабатывает защита от короткого замыкания, и они «глохнут».

Но для начала нужно проверить наши блоки. Воспользуемся тестером/мультиметром.
Изображение
Изображение
Что бы блок питания включился, необходимо соединить провод PC_ON и один из GND. Цвета проводов могут отличаться, но их расположение на разъеме всегда одинаково.
Изображение
Затем проверяем напряжение между +12V и GND. Оно должно быть примерно 12V. Мои блоки выдавали 11.7 – 12.1. Я счел это нормальным. Теперь откусываем все разъемы, предварительно запомнив цвета проводов PC_ON и PWR_OK. Соединяем все желтые провода и столько же черных. Не знаю, почему я так решил, но подумал что логично оставить одинаковое сечение как на 12V так и на GND. Все остальные провода нужно изолировать. При желании – обрезать, что бы не мешали.

Теперь соединяем 2 блока питания вот таким образом (или любым другим, как вам удобно):
Изображение

Как говорится, зайцы к зайцам, карусели к каруселям . Желтые провода одного блока соединяем с желтыми от другого, черные с черными. ~220V также параллельно на два блока питания. Включение/выключение производим посредствам замыкания/размыкания ~220V. Если защита от короткого замыкания сработала – отключаем 220V, ждем 10-15 секунд – повторяем эксперимент.

Соединив все таким образом переходим к самому интересному. Если провода PC_ON и GND соединить в каждом блоке отдельно – можно не получить желаемого результата. А именно: блоки включаются синхронно, но мощности не хватает, компрессор всё так же фыркает, делает несколько оборотов и провоцирует включение защиты на блоках. Но иногда мне удавалось добиться успеха – компрессор стартовал. Но потом, при повторном старте снова капризничал и не хотел «заводиться». Я долго ломал голову – что делать и в чем могла быть причина. Как стабилизировать работу? Пробовал вешать дополнительную нагрузку на линию +5V – но это не помогало. Соединял провода PC_ON от обоих блоков и замыкал их с GND то одного, то другого – тоже не помогало. Что-то мне подсказало, что нужно поэкспериментировать с проводами PWR_OK. После различных экспериментов я установил, что если соединить PC_ON от обоих блоков и замыкать их с PWR_OK от одного из блоков – то все прекрасно работает! Не знаю, как это работает, да простят меня сведущие в электронике, и поэтому не буду строить теории и высказывать свои догадки. Главное, что это работает.

Я развернул кулеры в блоках таким образом, что бы они «вдували» воздух в корпус БП. Платы развернул так, что бы радиаторы транзисторов были ближе к кулерам. На противоположной кулеру и на боковых стенках сделал побольше отверстий, что бы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Отлично. Теперь у нашего компрессора есть хороший источник питания. Пора переходить к работе над «системой».

СИСТЕМА

Необходимо для начала решить, какую фурнитуру вы будете использовать для соединения всех частей компрессора. Предпочтительной на взгляд является обычная трубопроводная сантехническая фурнитура и фитинги. Большая номенклатура, доступность, надежность, простота монтажа – несомненные преимущества. К недостаткам можно отнести то, что достаточно проблематично бывает соединить все элементы в одной плоскости, обеспечив закручивание «до упора». И всё же.

Перед тем как начинать работы со всеми этими переходниками, муфтами, футорками, ниппелями и бочонками неплохо разобраться, что к чему у этих безумных сантехников, так как продавцы ближайшего сантехнического магазина станут вашими хорошими друзьями.

И так. Во всех современных элементах для соединения используется трубная резьба. Она отличается от метрической профилем витков и обеспечивает более плотное и герметичное соединение деталей. Размерность резьбы в дюймах и их долях, например 1/2, 2/3, 3/8. Наружная обозначается как НР, внутренняя – ВР. Так, например переходник, у которого с одной стороны наружная резьба диаметром 1/2 а с другой внутренняя 3/8 можно обозначить как НР1/2-ВР3/8.

Теперь немного о терминах.
Муфта – переходник с двумя внутренними резьбами. Бывают как прямые (ВР1/4 – ВР1/4)так и переходные (ВР1/2 – ВР3/8);
Ниппель (бочонок) – переходник с двумя наружными резьбами. Также, могут быть и прямые и переходные;
Футорка – переходник с большей по диметру наружной резьбой и меньшей внутренней (НР1/2 – ВН1/4);
Обратная футорка – переходник с меньшей по диметру наружной резьбой и большей внутренней (НР1/8 – ВР3/8);
Удлинитель – различного рода удлиненные переходники;
Вентиль (кран) – устройство для перекрытия/подачи среды в обоих направлениях.

Кроме всего этого нам понадобится:
Обратный клапан – устройство, пропускающее рабочую среду (воду, воздух) в одном направлении;
Реле давления – электромеханическое устройство, замыкающее и размыкающее электрическую цепь при определенном давлении среды;
Регулятор давления – механическое устройство позволяющее иметь на выходе постоянное давление среды;
Манометр – прибор для измерения давления среды;
Сепаратор – «фильтр» использующий гравитационное осаждение частиц для очистки воздуха.

Теперь, когда мы выяснили «кто есть кто», пора определиться с конфигурацией нашей системы.
Для автоматизации процесса включим в нашу систему реле давления. Оно позволит поддерживать давление в ресивере на отметке не ниже минимальной и не выше максимальной без нашего вмешательства.
Изображение
Я использовал вот такое реле – PM/5G итальянского производства. Хоть в инструкции написано что рабочей средой должна быть только вода – оно отлично работает и с воздухом. Заявленное максимальное давление в 5 бар – тоже не предел. Компактное, простое в регулировке и подключении, я думаю что это оптимальный вариант.

Еще одним важным элементом будет обратный клапан
Изображение

Его использование позволит «разгрузить» насос от избыточного давления в тот период времени, когда он отключен, и повысит максимальное давление, которое сможет развивать насос. Лучше использовать клапан без пластиковых деталей, он будет надежнее, ведь давление планируется в 6-7 бар.

В начале статьи я говорил о том, что хочу использовать компрессор ещё и для подкачки шин своего любимого двухколесного друга. Это нужно учесть, естественно. Поэтому я предлагаю вот такую схему и соответствующую конфигурацию.
Изображение
1 – Крестовина (Все ВР1/2)
2 – Тройник (Все НР1/2)
3 – Вентили (ВР1/2 – ВР1/2 – 2шт.)
4 – Обратный клапан пружинного типа (ВР1/2 – ВР1/2)
5 – Ниппель прямой (НР1/2)
6 – Ниппель переходной (НР1/2 – НР1/4)
7 – Удлинитель 60мм (НР1/2 – НР1/2)
8 – Муфта переходная (ВР1/2 – ВР1/8)*
9 – Тройник (Все НР1/8)
10 – Муфта прямая (ВР1/8 – ВР1/8)
11 – Переходник под шланг (НР1/8)
12 – Регулятор давления с сепаратором и манометром**
13 – Ниппель переходной (НР1/4 – НР1/8)
14 – Футорка (НР1/4 – ВР1/8)
15 – Манометр***
Примечания:
* - Такой переходник не существует в природе. Его придется собрать из тех, что есть в наличии в магазине;
** - От фирмы JAS (http://jas-shop.ru/p...products_id=212) (на схеме – вид сверху)
*** - От фирмы JAS (http://jas-shop.ru/p...roducts_id=1412)
Тройник 9 намеренно добавлен, что бы увеличить длину всей системы. Давление на входе можно мерить если вкрутить манометр в отверстие на регуляторе, которое закрыто пробкой с шестигранником.

И так. Кратко объясню, что и как работает. Воздух от компрессора идет через обратный клапан. Вентили регулируют «режим работы» или для подкачки шин (тогда вентиль на крестовине закрыт – а на тройнике открыт) или для аэрографа (тогда наоборот и вентиль на тройнике выполняет роль «стравливающего»).
Если работаем по режиму для подкачки – то все просто. В ресивере давления нет – реле замкнуто, насос работает. В режиме рисования все чуть сложнее. Включаем компрессор – давление начинает нарастать. Как только оно достигает нужной отметки (о регулировке реле чуть позже) реле размыкается, насос отключается. Рисуем, рисуем, рисуем… давление падает. По достижению нужной отметки реле замыкается, насос включается – цикл замкнулся. Манометры показывают давление в ресивере и на выходе к аэрографу.

Теперь необходимо все собрать. Собираем, уплотняя соединения изоляционной фум-лентой.
Манометры присоединяем при помощи гибких шлангов высокого давления. Нужное количество можно отрезать от витого шланга, который шел в комплекте с компрессором.

Рекомендую сделать небольшую прокладку между хомутом и шлангом– она защитит шлаг от возможности пореза хомутом, и увеличит диаметр трубки в целом, что облегчит закрепление хомута.
Изображение
Я её изготовил из куска старого шланга вот таким образом. Отрезаем от шланга кусочек, вырезаем из кусочка сектор таким образом, что бы при сжатии его хомутом не происходило «нахлестывания».

Надеваем (точнее натягиваем) шланг на переходники и фиксируем хомутами.
Изображение
Вот так это выглядит в собранном виде.
Изображение
Естественно, эти шланги необходимы, если собираетесь прятать всю систему в какой-то короб (как я) и вывести манометры на переднюю панель. А так их можно прикрутить непосредственно на резьбу.

А вот так выглядит моя система. Все согласно схеме.
Изображение

КРЫШКА

Теперь нам необходимо доработать и адаптировать крышку к этой системе.
Для этого нам нужно каким-то образом сделать в крышке «стандартное» соединение, например 1/2". Я нашел вот такое кольцо с внутренней трубной резьбой 1/2". Оно идеально подходит – материал сталь, подходящий размер. (см. фото ниже)
Теперь срезаем на крышке выступ, который был сделан для закрепления клапана огнетушителя, что бы обеспечить «монтажную площадку» для нашего кольца. Отверстие в крышке можно увеличить, можно оставить. Я увеличил.
Изображение
Перед сваркой прикиньте, как будет располагаться ваша система. Завинтите до упора крышку. В кольцо вкрутите первый элемент до упора – и приложите к крышке. Выставите кольцо в нужном направлении и нанесите пару меток.

Теперь всё хорошенько зачищаем и привариваем кольцо на крышку. Материал крышки – чугун, поэтому если вы свариваете контактной электродуговой сваркой, вам необходимо использовать специальный электрод для чугуна. Варить советую при небольшом токе, что бы герметично «залить» все пространство вокруг кольца.
Изображение
Конечно, не у каждого есть свой сварочный аппарат. Можно обратиться к знакомым сварщикам. Думаю, они вам не откажут. У опытного сварщика этот процесс займет 15-20 минут, максимум. Можно обратиться к знакомым токарям – возможно они прямо в крышке выточат нужное отверстие с нужной резьбой. Или всю крышку целиком. Я хотел изначально пойти по второму пути – но как назло мой знакомый токарь ушел в отпуск. Ждать не хотелось, и я применил сварку.

Зачищаем поверхность крышки, грунтуем, красим.
Изображение
Изображение

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Ну вот, в принципе и все. Все необходимые компоненты системы у нас есть. Как это теперь собрать и оформить – дело вкуса. Описывать подробно как и что делал не буду – вряд ли это пригодится кому.

Материал корпуса – фанера 10мм. Для начала делаем днище с уголками для закрепления баллона.
Изображение
Затем изготавливаем переднюю стенку с отверстиями под манометры и небольшим углублением для шланга и переходников
Изображение
Начинаем сборку – для начала заднюю стенку с компрессором и блоками питания. Горловину ресивера закрепляем импровизированным хомутом из подручных средств – полоска пластикового профиля.
Изображение
Затем переднюю – устанавливаем манометры на место, прикручиваем шланг.
Изображение
Ещё я сделал небольшой карман для коробки с аэрографом из алюминиевых профилей. На верхней крышке закрепил подставки под аэрограф. Такие смещенные немного назад уши под ручку для того, что бы она оказалась над центром тяжести компрессора. В пустом месте над блоками питания пока ничего нет… но тоже можно будет что-нибудь разместить в процессе.

Деревянные детали я оклеил самоклеющейся пленкой, предварительно отшлифовав поверхность.

Ну вот и все. Соединяем всю электрику, прячем лишние провода и окончательная сборка. Вот что у меня получилось.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

В процессе обкатки выявились следующий недостатки конструкции. Максимальное давление на котором компрессор может «стартовать» около 0,8 бар, что, конечно маловато. Думаю решить эту проблему при помощи электроклапана (нормально открыт), установив его перед обратным клапаном, что бы при старте компрессор мог около 3-4 сек поработать вхолостую.

И так, что мы имеем:
Компрессор – 1130р.
Реле давления – 500р.
Трубопроводная фурнитура из магазина сантехники – 450р.
Переходники, подставки для аэрографа, регулятор давления и манометры из магазина аэрографии (с пересылкой) – 1050р.
Грунтовка, краска, жидкости для снятия краски и ржавчины – 380р.
Итого – 3510р.
Если покупать то, что я брал из волшебного сундучка с хламом – выйдет, максимум, я думаю, 4000р.

За эти деньги мы получаем:
Бесценное удовольствие от работы своими руками, гордость за результат.
Давление в 6 бар набирается за 3.5-4.0 минуты. Время расходования сжатого воздуха до уровня давления в ресивере 1.5 бар – 18 мин (при постоянно открытом клапане аэрографа и давлении на выходе 1.5 бар).
Накачка шин, мячей, матрацев теперь не требует от вас практически никаких усилий.

Большое спасибо за внимание, надеюсь, мой опыт в этой работе кому-нибудь пригодится.
  • 11

#2
Sancho

Sancho

    Основатель

  • Админ
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3610 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Липецк

Отправлено 08 May 2011 - 16:34

Хорошая статья о том как сделать компрессор для аэрографа из автомобильного компрессора для подкачки шин. Кстати вопрос о автомобильном компрессоре звучал на форуме где-то, но конкретного ничего не было. Хотя вот тут была темка об автомобильном компрессоре.

Сколько весит этот чудо агрегат? Мне кажется в разы легче самодельного из холодильного компрессора.

Сообщение отредактировал Sancho: 08 May 2011 - 21:59

  • 0

#3
Evil Flint

Evil Flint

    Завсегдатый

  • Форумчанин
  • PipPipPipPip
  • 218 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Уфа

Отправлено 08 May 2011 - 16:37

Как то с недоверием я отношусь к автокомпрессорам для аэра. Они как бы расчитаны на недолгую работу... Да и холодильный компр вроде считается идеальным для самоделок. Кстати, 8 атмосфер он выдает с легкостью. Это обычный горшок. А цилиндрические, старого образца, говорят, еще больше, и сам по себе надежнее. Да и найти холодильный компр можно совсем без проблем, а уж тишина работы перевешивает все его минусы, которых не так уж и много.


П.С. Вот это реле давления реально какой потолок имеет по давлению? Все смотрю на него в магазине, продавцы ничего не знают...
  • -1

#4
CayMan

CayMan

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужской

Отправлено 08 May 2011 - 17:09

Сколько весит этот чудо агрегат? Мне кажется в разы легче самодельного из холодильного компрессора.

Точно не взвешивал, но из-за фанерного корпуса прилично, килограмм 8-10



Они как бы расчитаны на недолгую работу...

Верно, но из-за высокой производительности вполне успевает остывать

П.С. Вот это реле давления реально какой потолок имеет по давлению? Все смотрю на него в магазине, продавцы ничего не знают...

Потолок давления около 8-9 бар, но тогда давление пуска будет на уровне 5-6
  • 0

#5
andreygraf

andreygraf

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1648 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ялта,Крым.

Награды

     

Отправлено 08 May 2011 - 17:19

А не дешевле за сто баксов взять нормальный компрессор, выдающий на смешных семьдесят с копейками литров в минуту а 270, и не трахать себе мозг, а за то время, которое потрачено на весь этот геморой, сделать заказ( а то и не один), и заработав денег, полностью окупить приобретение?Смысл покупать автомобильный, который умрёт через три месяца, блоки питания и прочую облуду,тратить деньги на проезд и т.п.,то на то и выйдет, только ещё и время на сборку потратить.Холодильниковский он хоть нахаляву достаётся,там смысл есть делать.

Сообщение отредактировал andreygraf: 08 May 2011 - 17:25

  • -1

#6
Evil Flint

Evil Flint

    Завсегдатый

  • Форумчанин
  • PipPipPipPip
  • 218 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Уфа

Отправлено 08 May 2011 - 18:05

Холодильниковский он хоть нахаляву достаётся,там смысл есть делать.

Золотые слова!!!

КайМан, буду рад, если твой компрессор прослужит долго. Я без иронии говорю. Просто я делал из холодильного, уже два года работает, тьфу-тьфу, без проблем. Вложил в него свой труд, но не вложил ни копейки. Где то попросил, где то "позаимствовал"))) Ну и дядька холодильщик помог... Единственное, чо сломалось, это манометр. При нуле показывает 5 атм. Видимо растянулся. Поменять - 100 рублей. Вот и все траты... Кстати, за 3500-4000 тысячи можно нормальный компрессор купить. Литров на 25.

В любом случае уважаю чужой труд и руки "откуданадо")))
  • -1

#7
Slavka

Slavka

    Бывалый

  • Форумчанин
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Саратовская

Отправлено 08 May 2011 - 19:06

За работу отлично. Уважаю труд и ход инженерной мысли.
На мой взгляд, мое мнение.
У тебя вход воздуха в рессивер и выход воздуха из рессивера на одной линии. То есть, подача воздуха идет через крестовину, через которую в конечном итоге аэр подключен. Во всех компрессорах роль рессивера не только в накоплении воздуха, но и в выравнивании давления. А у тебя получается рессивер давит воздух на прямую в аэр. Как бы он, вощдух, не шел скачками, что ни есть хорошо в нашем деле. ХЗ, может ошибаюсь, но по моему так.
А конструкция понравилась.
Перечислять передо мной выше сказанное не буду. Тоже не доверяю автомобильным компрессорам, по этому делал на базе холодильного бочонка (8 атмосфер на ура давит.
  • 0

#8
CayMan

CayMan

    Новичок

  • Форумчанин
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужской

Отправлено 08 May 2011 - 20:25

Друзья, ни у кого не хотел вызвать негативные эмоции и мысли, вроде "вот блин людям делать нечего!", извините. Просто хотел поделиться своим небольшим опытом (ни в коем случае не хвастаться) - авось кому пригодится.
Никакого гемороя и "траханья" мозга я не ощутил - ведь для меня это хоббии, а не средство к зароботку (я писал об этом в начале статьи).

По поводу компрессора. "Холодильниковый" - ну никак не попадался мне (хотя если даже покупать, незначительно дороже выйдет). А этот, по-моему вполне приличный экземпляр. Если сгорит (а сделан он вполне прилично, разбирал, осматривал внутренности) - то тогда поставлю на его место "холодильниковый".

Как бы он, вощдух, не шел скачками, что ни есть хорошо в нашем деле.

Думаю, что все-таки ошибаетесь. Ведь давление все равно одинаково внутри системы, независимо от того, как располагаются "вход" и "выход". Но это в теории. А на практике скачков нет - равномерная подача воздуха и при наборе давления в том числе.

В любом случае, спасибо за внимание, очень рад, что сдешний народ проявил интерес.

Сообщение отредактировал CayMan: 08 May 2011 - 20:29

  • 0

#9
andreygraf

andreygraf

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1648 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Ялта,Крым.

Награды

     

Отправлено 08 May 2011 - 21:30

Негативных эмоций, конечно же, никаких нет, извиняюсь, если дал повод так думать, у меня несколько жестковата манера изложения. Просто говорил о смысле работы,пусть и приятной как хобби, но в целом бесполезной. Всё таки хотелось бы видеть простую,действенную,несложную в сборке и очень дешёвую в себестоимости модель,поскольку у преимущественного большинства всё таки необходимость в самодельном компрессоре возникает именно от недостатка свободных средств на его приобретение и очень большой стоимости годных бесшумных компрессоров, дающим большой поток воздуха,чтобы иметь возможность и лакировать.
  • 0

#10
2G@RIN

2G@RIN

    Завсегдатый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPip
  • 239 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Орша, Беларусь

Отправлено 09 May 2011 - 00:35

Вот посмотрел почитал.. степчик очень хароший и главное подробный.. причем адаптирован для простого потребителя.. сам собрал я на базе холодильникового ( во слово то) движка вроде все работает но как то на давлении 3+ атм начинают все соединения как то воздух сифонить.. поэтому такой вопросик чем все соединения проходил если проходил... фума не помогает, жидкой сваркой тоже какая то лажа вышла .. пришлось менять весь кусок на новые запцацки..
но се равно уже подыскиваю норм компрессор именно для аэрографии.. потому как если все получится то окупится он быстро...
  • 0





Темы с аналогичным тегами компрессор для аэрографии, компресоор автомобильный для аэрографии, автомобильный компрессор, компрессор своими руками

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


Форум в сети