Перейти к содержимому


Фотография
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1
Новь

Новь

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2344 сообщений
  • Пол:Женский
  • Город:Россия

Отправлено 12 July 2011 - 07:53

Можно узнать урок тут ЖМЕМ

или почитать и освоить еще :


Как натянуть холст на подрамник


Подрамники
Подрамник служит основой для натяжки холста. Подрамники бывают 2-х видов: модульные (сборные, клиновые) и глухие.
Модульные подрамники можно купить во всех художественных магазинах. Они продаются рейками по 2 штуки (с шагом в 5 см по длине) и стоят немного дороже глухих подрамников. Как правило, для картины среднего размера толщина подрамника 1.8 см.
Модульные подрамники имеют огромное преимущество: их углы жестко не скреплены и при провисании картины, можно в домашних условиях все исправить, нужно просто подбить клинья. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы молотком не испортить холст и не перетянуть его.
У глухих подрамников углы жестко соединены и если провиснет холст, то его придется перетягивать. Перетяжку холста должен делать только специалист!

Подрамник и сохранность картины
Некачественный подрамник отрицательно влияет на сохранность живописи. За частую молодые художники используют некачественные подрамники из-за отсутствия опыта. Плохой подрамник не позволяют качественно натянуть на него холст, что в итоге приводит к разрушению грунта и живописного слоя картины. Качественный подрамник - основа долгой сохранности рисунка.

Часто встречаемые дефекты подрамника:
  • глухое соединение углов, не дающее возможности регулировать натяжение холста, отчего возникают деформации холста и его провисание
  • на «глухие» углы подрамника прибивают жёсткие треугольники, которые придает подрамнику дополнительную жёсткость и неподвижность.
  • отсутствие крестовины или перекладины - для картин большого размера. Подрамник с крестовиной или перекладиной не перекосится и углы останутся прямыми
  • отсутствие скосов на внутренних сторонах подрамника, отчего возникают заломы и осыпи красочного слоя
  • непрочный собранный подрамник, при натягивании холста вызывает перекос и деформацию диогонали.
  • ступенеобразное, неплотное соединение планок по углам и на крестовине. С этим дефектом холст деформируется, возникают заломы и осыпи красочного слоя и невозможно плотно соединить картину с рамой
  • подрамник сделан из сырого дерева при высыхании которые даёт деформацию.
  • подрамник сделан из некачественного дерева с сучками. Как правило, подрамники с сучками дают в последствии деформацию.
  • подрамник с жуком-точильщиком и другими насекомыми. Такие подрамники долго не живут.
  • подрамник заражен плесенью или грибком.

Инструменты
Для натяжки холста вам понадобится строительный степлер (рис 2) столяра со скобами, специальный инструмент для натяжки картин , рулетка и молоток.


Сила натяжки холста
Необработанный холст сильно не натягивают, т.к. во время грунтовки он значительно растянется. Окончательным штрихом станет растяжка загрунтованного холста путем подбивания клиньев по углам. Для глухого подрамника желательно использовать загрунтованный холст. Его необходимо сильно натянуть, как барабан.

Натяжка холста на модульный подрамник

  • Измерить диагонали подрамника, они должны быть одинаковые! Закрепить степлером углы (по 2 скобки на угол)
  • Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника
  • Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на (рис №3)
  • Закрепить холст степлером через каждые 2-3 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на (рис 4)
  • Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием
  • Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на (рис 5). На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером
  • При натяжке не мочите холст с негрунтованной стороны, это может привести к отслоению грунта
  • Вытащить скобки скрепляющие углы подрамника
  • Подогнуть и закрепить степлером лишний холст
  • Вставить в пазы на углах подрамника по два деревянных клина и аккуратно подбить их молотком (рисунок №6)

Натяжка холста на глухой подрамник
  • Если есть возможность, то лучше от такого подрамника отказаться.
  • Проверить диагонали, размеры должны быть идентичны.
  • Расположить рисунок картины на подрамнике ровно по горизонтали. Если у вас просто не грунтованный холст, важно расположить его так, чтобы направление нитей холста было параллельным краям подрамника
  • Используя инструмент для натяжки, закрепить степлером холст с 4 сторон, как показано на (рис 3)
  • Закрепить холст степлером через каждые 2-3 см по всему периметру подрамника, двигаясь от центра к краю, как показано на (рис 4)
  • Растягивать холст нужно инструментом для натяжки картин равномерно с одинаковым усилием и достаточно сильно, поскольку если холст провиснет, надо будет заново его перетягивать
  • Продолжить натягивать холст на подрамник так, как показано на (рис №5). На углах холст аккуратно подворачивается и пристреливается степлером
  • Подогнуть и закрепить степлером лишний холст (рис 6), он вам еще пригодится при перетяжке картины


stepler.png

рис. 1



instrument.jpg

рис. 2


1.jpg

рис. 3



2.jpg

рис. 4



3.jpg

рис. 5.



4.jpg

рис. 6


Сообщение отредактировал Sancho: 13 July 2011 - 04:48

  • 7

#2
Юрич

Юрич

    Здесь живу

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1039 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Пургасова Русь

Отправлено 12 July 2011 - 15:33

С натяжкой разобрались, а ведь есть ещё проклейка и грунтовка этого самого холста натянутого на подрамник!

Проклейка холста

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить. Делается это для того, что бы изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается. если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.

При проклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону. Поэтому используют 5% раствор клея, который при комнатной температуре (20-22) имеет консистенцию холодца, при такой вязкости он незначительно впитается в нити, но достаточно для прочного сцепления с ними. Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию. После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

Изображение

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора - проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются. После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Грунтовка холста

Грунтуют холст для того, чтобы создать связующее звено между холстом и красками. Стоит заметить, что можно писать на проклеенной, но не на загрунтованной основе. Правда со временем, когда краска твердеет (а она твердеть продолжает постоянно - годами), у нее постепенно снижается адгезия (прилипание) к основе, и естественно повышается опасность осыпания красок при сильных изгибах основы. Если не изгибать, не подвергать резким изменениям влажности и хранить в нормальных комнатных условиях, то срок хранения произведений не ограничен. Чем меньше колеблются размеры основы, тем лучше. Так многие художники писали этюды и эскизы к картинам масляными красками на негрунтованной, а только по проклеенной желатином бумаге. В дальнейшем этим работам не придавали никакого значения, периодически уничтожали, как отработанный материал при наведении порядка в мастерской.

Изображение

Наносить грунт надо флейцем или щеткой или тем же ножом. Ни в коем случае нельзя проводить кистью несколько раз, по одному и тому же месту, иначе грунт отлипнет местами и не даст ровного покрытия. После высыхания первого слоя грунта наносят второй, а если необходимо, и третий, но, следя за тем, чтобы не забивалась фактура холста. Или наносят четвертый, пятый, энные слои, чтобы наоборот смягчить фактуру холста или свести ее почти на нет, если этого требует художественный замысел будущей картины. При этом заполняется только пространство между нитями, а на выступах слой грунта остается тонким. Для равномерного грунтования лучше наносить больше тонких слоев жидким грунтом, чем один - два толстым, густым. При нанесении ножом, грунт доводят до консистенции сметаны. Сначала флейцем наносится обильный мазок, и затем размазываем его ножом, пока он не закончится. Носик ножа должен идти впереди, тогда масса грунта будет скапливаться внизу для обратного прохода ножа. Поверхность получается практически ровной и не требует дополнительного шлифования. Грунтовый холст не должен растрескиваться, если провести с обратной стороны ногтем. Грунт должен быть ровным, сохраняющим фактуру переплетений нитей, закрывающим все поры между ними.
Клеевой грунт состоит из одной части сухого клея, 4 части белил или мела и 15 частей воды, также добавляют несколько капель касторового масла, являющимся пластификатором. Для приготовления клея его предварительно надо замочить, а затем варить на водяной бане при температуре 65-70°. Белила или мел следует предварительно размочить в воде, это необходимо для предотвращения их комкования при введении их в клей. Наносить грунт надо теплым.

Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего - масла делает живопись матовой.

Эмульсионный грунт для холста. Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом, так как он является самым практичным.

Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия. Его вводят в последнюю очередь. Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсий, применяют эмульгатор - ОП-7.

Клей готовят так же, как и при клеевом грунте. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила. В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.

Сейчас в художественных магазинах(салонах) продают разные холсты и на подрамниках и на картоне и уже готовые к применению, это конечно намного выгодней чем осваивать сиё ремесло самому :sorry: лично я предпочту первое.
Здесь много чего ещё по художеству.


  • 7

#3
A-z-a-t

A-z-a-t

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 12 July 2011 - 19:34

наконец-то! грамотные и толковые описания и руководства! спасибо, ребята!)))
  • 0

#4
streetruffian33

streetruffian33

    Здесь живу

  • модератор
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1452 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 12 July 2011 - 19:45

Всмысле наконец-то?
  • 0

#5
A-z-a-t

A-z-a-t

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 12 July 2011 - 19:52

в смысле, что в сети есть инфа по холстам, подрамникам и т.д., но все как-то размыто и не описывается сам процесс нанесения грунта...
  • 0

#6
Nobody

Nobody

    Здесь живу

  • Форумчанин
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1334 сообщений
  • Пол:Не скажу

Отправлено 13 July 2011 - 00:13

Спасибо Новь! Как раз собирался рисовать портрет на холсте! Очень вовремя!
  • 1

#7
Новь

Новь

    Уважаемый

  • Аэрограф
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2344 сообщений
  • Пол:Женский
  • Город:Россия

Отправлено 13 July 2011 - 08:11

Пожалуйста, идея моя тему найти в инете и поставить в раздел форума,так как нехватало ее давно,а доделывали вместе как оказалось :). :az: Юрич молодчага тоже подключился и Санчес.Так что мы все вместе.
  • 2

#8
AUPOVA

AUPOVA

    Здесь живу

  • Форумчанин
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1057 сообщений
  • Пол:Женский

Отправлено 18 July 2011 - 12:03

а и ещё если допустим поставили холст как-то не аккуратно, тоесть на нём образовалась вмятинка не нужная - просто брызгаем из пульверизатора на заднюю сторону водой комнатной температуры и ложим в горизонтальное положение чтоб не перекосило вдали от отопительных приборов - картинкой вверх, сушится - вмятинка расправится и всё готово!!! :ad:

проклейку желатиновую наношу рукой - особенно если собственноручно-сваренная, от теплоты рук желе немного плавится, в общем я его немного в руках растрепливаю если так выскаться а потом и легонько /размазываю растираю круговыми движениями, в одну сторону параллельно в другую по всему холсту. заодно и на обратную сторону ничего не пролезет... Сушим тоже так -же горизонтально всё!!!!
  • 5

#9
AUPOVA

AUPOVA

    Здесь живу

  • Форумчанин
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1057 сообщений
  • Пол:Женский

Отправлено 19 July 2011 - 11:48

Вот ещё ребята интересненькое нашла... :search:
КАК ПРЕДОХРАНИТЬ НАТЯНУТЫЙ ДЛЯ ПАСТЕЛИ ХОЛСТ ИЛИ БУМАГУ ОТ СОТРЯСЕНИЙ
Для этой цели можно приготовить матрац из ваты и поместить его сзади между холстом или бумагой и картоном, прикрепленным к подрамнику винтами. Можно также пользоваться минеральной ватой из стекла или из асбеста, которые не разрушаются от огня и влаги. Картон или доска, привинчиваемые сзади, должны быть сделаны непроницаемыми для сырости.
Вместо ваты можно взять пробку или какой-нибудь другой материал, который был бы также легок, непроницаем для сырости, не имел бы наклонности сползать к низу подрамника и оказывал бы равномерное давление на всю поверхность холста или бумаги.

МОМЕНТАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ХОЛСТА
Когда нужно сделать грунт, который бы немедленно высыхал, советуем изготовить его следующим образом:
Фиксатива для акварели............. 20 граммов
Смолы даммаровой................ 3 грамма
Цинковых белил (в порошке).......... 3 „

Все это хорошо растереть и нанести на холст шпателем.
Если хотят наложить этот грунт кистью, то разбавляют его небольшим количеством петролейного эфира и жидкостью, растворяющей фиксатив для акварели.

ЗАМАЗКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ
Берут пигмент (в порошке) того тона, какого хотят иметь замазку, и смешивают с измельченной в порошок даммаровой смолой в следующих соотношениях: почти для всех тонов — 2 грамма пигмента на 1 грамм смолы. Для вермильона — 3 грамма пигмента на 1 грамм смолы. Для кобальта смолы надо немного больше. Для лаков249 наполовину больше смолы, чем для других пигментов; но употреблять их в замазках нет нужды, так как для этого предпочтительнее корпусные пигменты.
Пигмент, смешанный в указанном соотношении со смолой, растирают с фиксативом для акварели в жидкое тесто и ждут несколько минут, пока оно не загустеет до консистенции замазки Можно заготовить сразу замазки различных тонов и сохранять их в стеклянных банках. Если бы вследствие плохой закупорки они засохли, то понадобилось бы только развести их жидкостью, растворяющей акварельный фиксатив.
Прекрасная замазка приготовляется также из казеинового клея и порошкообразных пигментов. Для этой цели клей готовится несколько более густой, чем для грунтов, или же берется загустевший вследствие испарения. Перед прописыванием по клеевой замазке надо пройти ее лаком-ретуше или лаком для живописи261.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ БУМАГИ
Когда нет под руками кальки, нетрудно приготовить ее самому: достаточно смочить какую-нибудь белую бумагу эфирным нефтяным маслом и, когда масло хорошо впитается, осушить излишек его с обеих сторон бумаги тряпкой. Чернила и карандаш превосходно ложатся на такую прозрачную бумагу. Бумага эта сохраняет свою прозрачность в продолжение 10—12 часов, в зависимости от температуры, а через два дня нефтяной растворитель совершенно испаряется. Это средство может быть в некоторых случаях очень полезно, так как избавляет от лишней работы. В самом деле, если вы хотите сделать рисунок пером с акварели или картины, нужно сперва скалькировать, затем перевести на белую бумагу и наконец рисовать пером; между тем, пропитав нефтяным растворителем ту самую бумагу, на которой вы должны рисовать, вы можете сразу работать пером. На следующий день ваша бумага перестанет быть прозрачной, и вы можете продолжать рисовать на ней, как по бумаге, которая никогда не была пропитана нефтяным растворителем.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДНОЙ БУМАГИ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Чтобы перевести рисунок для масляной живописи, обыкновенно пользуются бумагой, натертой графитом, сангиной, углем или белилами. Бумага эта представляет то неудобство, что переводимые ею контуры по мере записывания исчезают или же грязнят тона. Гораздо практичнее приготовлять переводную бумагу самому и того тона, какой нужен.
Для этого берут желаемого тона пигмент и растирают его на куске обыкновенной кальки с маслом, смешанным с сиккативом; излишек краски удаляют тряпкой (в виде тампона), оставляя ее лишь в незначительном количестве. Так как слой краски на бумаге очень тонок и высыхает очень быстро, то бумага эта годится для перевода всего лишь в продолжение нескольких часов. Употребление такой бумаги представляет большие преимущества: переведенные через нее контуры, по высыхании, имеют характер написанных тонкой кистью, не смешиваются с новой краской при вторичном прописывании и позволяют писать поверх и делать лессировки.
Кроме того, они не вносят ничего постороннего в живопись. Рисунки для тканей, ковров и всевозможные орнаменты, переводимые обыкновенно на готовые фоны, превосходно переводятся этим способом в желаемом цвете, без необходимости обводить контуры.
Таким же приемом следовало бы расчерчивать перспективу и архитектуру, что обыкновенно делается тушью, но это не рекомендуется, так как тушь плохо скрепляется с живописью, отскакивает и увлекает за собой краску, вновь обнажая контуры.

(бесплатные уроки живописи)

Холсты, доски и их грунтовка. Клеи
Выбрав с большой тщательностью средства для живописи, нужно знать также, на чем писать: качество холстов, досок и т. п. имеет очень важное значение.
Каждая картина состоит из трех совершенно различных элементов.
1. Основа или материал, на котором написана картина, т. е. доска, холст, камень, бумага и т. п.
2. Грунт, которым покрыта эта основа.
3. Живопись, образующая последовательный ряд слоев краски, положенной на грунт.
Если живопись исполнена в дурных условиях и сама в себе содержит источник будущих разрушений, то, конечно, картину не спасут ни хорошая основа, ни прочная грунтовка, и, наоборот, совершенно достаточно недоброкачественности этих двух факторов, чтобы испортить самую прочную живопись. Естественно, основа для картины должна выбираться самая лучшая; кроме того, ее можно еще защищать от атмосферных влияний, покрывая сзади лаком и с боков специальной замазкой .
Если, несмотря на это, основа разрушится, реставратор может перенести картину на новый холст или доску, для чего очень важно, чтобы грунт хорошо сохранился. Убедиться в этом не трудно, исследуя старые триптихи (складни), где все три деревянные створки написаны на одинаковых досках, из того же дерева и с одинаковым грунтом, что дает прекрасный случай для сравнения. Почти всегда средняя доска, соприкасающаяся со стеной, оказывается сгнившей от сырости; боковые же створки, к которым открыт свободный доступ воздуха, сохранились. Сравнивая живопись, мы видим, что при хороших грунтах она сохранилась одинаково на всех панно триптиха, между тем как при дурных грунтах живопись повреждена на сгнившем дереве и уцелела на боковых створках. Одним словом, прочность картины в значительной мере зависит от качества грунта. Недостаточно, чтобы он был только крепок, как сталь или алмаз, а необходимо еще, чтобы он не трескался и не превращался со временем в порошок, вместе с которым осыпется и живопись. Грунт, при своей прочности, должен быть достаточно эластичным и упругим, что позволило бы, при высыхании живописи, поддаваться происходящему при этом сжиманию слоев краски и вместе с тем обладать достаточной стойкостью, чтобы защищать ее от слишком резких движений основы. Кроме того, грунт должен впитывать излишек масла и лаков115 из живописи и задерживать все то, что могло бы проникнуть в живопись со стороны холста, дерева и т. п. Несмотря на всю важность грунтовки, ее часто не делают; в акварели или пастели она необязательна, но даже и в масляной живописи краски наносят иногда прямо на основу. В таком случае необходимо выбирать основу, удовлетворяющую тем требованиям, какие мы предъявляем к грунту, т. е. она должна слегка сжиматься и расширяться и не содержать кислот или других материалов, вредно влияющих на краски; поверхность ее должна быть мелкозернистая и с равномерной пористостью. Если такая основа сильно впитывает краски, хорошо сперва покрыть ее поверхность небольшим количеством лака-ретуше, лака для живописи или их смесью
.В старину писали по дереву, дубленой коже, мрамору, сланцу, на стенной известковой штукатурке и даже просто по камню, насытив его смолой, которую сперва подогревали, чтобы дать ей возможность глубже проникнуть в основу. Употреблявшиеся для живописи доски были очень толсты и крепки; рассказывают, что во время осады Родоса солдаты пользовались картинами Апеллеса вместо обеденных столов. В средние века писали преимущественно на дубовых и тополевых досках117, склеивая их между собой животным клеем („бычьим" — „ТаигосоПа"), с которым делался и грунт, или мучным клейстером, смешанным с гипсом или мелом. Употреблялся также клей из творога и извести (казеиновый клей), рецепт которого мы имеем в знаменитых манускриптах Теофиля (стр. 176)119. Казеиновый клей очень прочен; замечено, что на совершенно прогнивших старых досках грунт остался в целости, и что даже в местах стыков, упроченных холщовыми лентами, пропитанными казеиновым клеем, дерево, также перекрытое этим клеем, хорошо сохранилось. В исключительных случаях, для особенно ценных картин, на доску наклеивалась кожа, покрываемая слоем смолы, поверх которой накладывались довольно толстые пластинки золота (тонких, как теперь, тогда не умели еще делать), — благодаря чему такие картины (иконы) представляли значительную ценность, искушавшую алчность богомольцев, поэтому такие картины, рассчитанные на долговечность, были скорее всех разрушены120.
Употребление деревянных досок сохранилось в Италии — до Рафаэля включительно, а в Нидерландах значительно дольше — до Рубенса.
Приготовление досок для живописи считалось настолько серьезным делом, что правительство Нидерландов нашло нужным монополизировать его и взяло на себя эту заботу: лучшие столяры занялись изготовлением досок из безукоризненного и сухого дерева. Было даже запрещено, под угрозой штрафа, кому бы то ни было писать на досках, изготовленных не в правительственных мастерских121. Вот каковы мотивы законодателя, объясняющие эту меру: „Гений художника принадлежит его отечеству. Долг отечества позаботиться насколько возможно о продлении века лучших произведений. Чтобы достигнуть этого, нужно заботиться одинаково обо всех картинах уже потому, что всякий знаменитый художник начинает с неизвестности, или же неизвестен еще по своей скромности, а потому художник, не зная, как будет оценена его картина в будущем, не должен, по небрежности или из экономии, подвергать свою картину риску". Таков был закон, который вызовет улыбку в наше время, — и закон этот строго выполнялся в блестящую эпоху расцвета школы голландской живописи. Быть может, ему мы обязаны сохранностью тех чудных образцов живописи, которыми наслаждаемся в галереях Европы122.
С заменой досок холстами грунтовка последних делалась та же, что и для досок, т. е. из клея и мела.
С течением времени грунтовка видоизменялась: слой клея и мела делался все тоньше и тоньше, потом стал покрываться сверху другим — из масла и свинцовых белил, и в конце концов клей совсем перестал употребляться123. Плачевный результат, конечно, не замедлил обнаружиться: было замечено, что холст, при непосредственном соприкосновении с маслом, сгорал и становился непрочным124. Снова вспоминают о клее и покрывают им холст просто для изоляции перед грунтовкой маслом; но, пользуясь животным клеем, подверженным влиянию сырости, получают холсты, которые загнивают. Тогда пробуют грунтовать и обратную сторону холста слоем клея, перекрывая его сверху вторым слоем масляного грунта, и пропускают холст между двумя валами. Такой холст совершенно утрачивал гибкость, и его трудно было натянуть на подрамник. Затем снова возвращаются к забытому: покрывают холст клеевым грунтом, а поверх, слой за слоем, накладывают масляный грунт. При этом способе узор плетения холста совершенно утрачивался и поверхность получалась гладкая, как у доски.
Но возникали новые неудобства: просушка холста требовала от двух до трех лет, для ускорения чего примешивали в масло сиккативы, скипидар, масло вареное с глетом, умбру, смесь красной охры с белилами или же одну охру. Спрос на такой холст, самим приготовлением обреченный на растрескивание, был очень велик: особенно нравился он тем портретистам, стремившимся в своей живописи имитировать фарфор, хрупкостью которого отличался и холст. Время хорошо отомстило за пристрастие к таким способам, и теперь, наверное, многие собственники этих холстов не без горечи взирают на потрескавшийся портрет какого-нибудь предка, значительно утративший из-за этого свою ценность.
Недостатки хрупких холстов заставили направить поиски в сторону приготовления гибких и эластичных холстов. В клей добавляются вещества, сообщающие ему гибкость, каковы: слизистые вещества из семян льняного масла, слизь из улиток, мед, фиговое молоко и т. п., а также вязкое прогорклое масло, в котором накопились кислоты и которое утратило способность высыхать125. Некоторые изготовители в целях экономии примешивают к свинцовым белилам мел, испанские белила, трубочную глину и т. п., но все эти продукты, представляющие собой углекислые соли кальция, хотя и способствуют увеличению гибкости, но, будучи растерты с маслом, никогда не высыхают полностью; припомните обыкновенную стекольную замазку, сделанную из испанских белил на масле, которая под верхним засохшим слоем остается мягкой долгие годы. Понятно, что живопись на таких грунтах должна потрескаться, так как грунт будет продолжать сохнуть и сжиматься еще долгое время после того, как процесс высыхания красок закончился. В наше время, когда появились железные дороги и картины часто путешествуют, явилась необходимость свертывать и развертывать их, а это заставляет предъявлять к холстам требование еще большей эластичности, на что и направлена вся изобретательность изготовителей. Поступающие в продажу во Франции холсты приготовляются главным образом в Голландии, где рабочие руки дешевле. На фабрике приготовленные холсты стараются как можно скорее свертывать, чтобы не дать высохнуть маслу и, лишив света, сделать прогорклым (в таком виде масло действительно сообщает холсту гибкость). Холсты эти несомненно хороши... для торговцев! Они грязно-желтого цвета и оставят потомству черную и потрескавшуюся живопись, — но фабриканты ведь не работают для будущего поколения .
Сравнивая написанные картины и исследуя материалы, на которых они написаны, легко убедиться, что лучше сохранились произведения, исполненные по клеевому грунту. Конечно, нельзя утверждать, что все написанное по клеевому грунту хорошо сохранится127. В общем это так, но в частности ведь могут быть и другие причины порчи картины, независимо от грунта, и, наконец, клей мог быть взят дурного качества. Нужно употреблять клей, непроницаемый для влаги, незагнивающий, эластичный и совершенно нейтральный по отношению к краскам. Отвечающий этим условиям клей изолирует живопись от возможных химических воздействий самой основы (холста, дерева и пр.); не сжимаясь, он не вызывает образования трещин, а его гибкость позволяет следовать движениям дерева и холста; между тем, грунты на масле самоокисляются, желтеют, взаимодействуют с некоторыми красками, ссыхаются и в конце концов делаются хрупкими.
Вывод из всего этого тот, что от масляных грунтов следует отказаться и удовольствоваться клеевыми, при условии выбора хорошего клея.
Принимаясь за изучение клеев, прежде всего естественно попытаться ознакомиться со старой литературой по этому вопросу, но, к сожалению, практики, знавшие свое дело, не оставили никаких книг, и поневоле приходится разбираться в массе манускриптов и рецептов, подчас малоразборчивых и загадочных. Нередко находимые рецепты совершенно невыполнимы вследствие искажений, внесенных целым рядом переписчиков и переводчиков, пишущих о всяких вещах, но не понимающих их и не работающих экспериментально. Вот почему величайшие ошибки и глупости на протяжении веков переходили из книги в книгу, наподобие слова Евангелия. Если, тем не менее, кто-либо захотел бы заглянуть в эти „первоисточники", то вот необходимый ключ для их понимания.
Когда в рецептах упоминается о раковинах устриц, глазах раков, оленьих рогах, о перламутре, о жемчуге, — знайте, что речь идет об углекислом кальции, одним из видов которого является мел. Когда говорится о толченых насекомых, крови свиньи и других жертв, о молоке, свежем твороге, яичном желтке — все это, по существу, казеин, фибрин или вителлин, а белок яйца — альбумин. Если встретите предложение использовать коровьи хвосты, старые перчатки и голенища, бараньи ноги, рыбьи пузыри и мертворожденного козленка, то, вместо всего этого, возьмите желатин. Все мучнистые вещества — рожь, пшеница, маниока, рис, картофель — рекомендуются как содержащие крахмал и клейковину (глютин), а многие экзотические растения и деревья с различными латинскими названиями — как дающие камеди и смолы.
И если в каком-нибудь рецепте попадается указание „жечь восковую свечу над кастрюлей", то весь практический смысл такого ритуала исчерпывается полезностью воска, капающего со свечи. Точно так же с успехом можно заменить аммиаком негашеную известь, мочу верблюда и навоз, действующие как щелочи.
Наконец, нередко найдете совет брать фиговое молоко, слизь улитки, льняное семя, мед, употреблявшиеся для придания клею эластичности, но для этого, конечно, более применим глицерин128.
Все клейкие вещества, открытые и описанные до настоящего времени (их существует множество), должны быть отнесены к следующим восьми основным материалам, из которых четыре — животного происхождения и четыре — растительного.
Животные:
Желатина
Альбумин
Казеин (или фибрин или вителлин)
Воск

Растительные:
Крахмал Клейковина (глютин)
Камеди Смолы

Пользуясь этими материалами и нашатырным спиртом как щелочью, можно с примесью глицерина (для эластичности) восстановить все самые сложные античные клеи.
Вот, например, взятый из манускрипта старинный рецепт клея бенедиктинцев для пергамента богослужебных книг, на котором писались всем известные миниатюры: „собрать в летние месяцы, после вечерни, пчел, растолочь их с известковым молоком и потом профильтровать через тряпку". Анализируя этот странный рецепт, убедимся в полной его целесообразности. В самом деле: пчелы содержат немного желатины, фибрина и в большей мере — воск и мед. Присутствие известкового молока необходимо, чтобы смешать воск с водой и превратить фибрин в клей. Процеживание требуется для удаления остатков насекомых — лапок, крыльев и т. п. Совет — собирать пчел летним вечером — также не лишен практичности, так как этим обеспечивается большее количество воска и меда. Нетрудно, конечно, заменив фибрин казеином (веществом аналогичным), мед — глицерином, известь — аммиаком и добавив воска и желатины с водой, получить клей бенедиктинцев без всякого фильтрования. Клей этот, действительно, превосходен для указанной цели, так как совершенно непроницаем для влаги, не загнивает, гибок и прекрасно сохраняет листы часто читаемых книг129. Таким образом, наука, нередко требующая стольких жертв, спасает пчел от ужасного толчения в ступке и оставляет их мирно жужжать над цветами!
Не ограничиваясь приготовлением клеев по старым рецептам, а комбинируя указанные выше восемь основных клеевых материалов и зная их свойства, можно получить для той или иной цели целый ряд новых клеев. Само собой разумеется, что приготовленный клей надо испытать, т. е. проследить, как он действует на различные основы (холст, дерево, бумагу, картон и пр.) и как влияет на различные виды живописи в сырости, в сухом месте, на солнце и в темноте. Добросовестные испытания, конечно, потребуют долгих лет. Посмотрим, как каждый из восьми основных материалов может превратиться в клей или ему уподобиться.
Желатина, растворенная в воде, образует клей, обыкновенно называемый мездровым или кожным; его клеющая способность увеличивается прибавлением негашеной извести, масляного лака или шеллака (гуммилака); клей сохраняется жидким в холодном виде посредством добавления уксусной кислоты; с примесью глицерина, хлористого кальция и каучука приобретает эластичность; и, наконец, от прибавления хромовой кислоты, двухромовокислого калия130 и уксуснокислого алюминия желатина делается, по высыхании, нерастворимой в воде (стр. 180 — 182).
Альбумин получается при сбивании в пену яичных белков и собирании час спустя жидкости, которая отделится; в продаже он имеется в сухом виде. Клей этот также делается эластичным от примеси глицерина и, подогретый до 100°, еще во влажном состоянии превращается в нерастворимый.
Казеин продается в сухом виде в магазинах; легко может быть получен домашним способом из творога. Прибавление глицерина сообщает ему эластичность
Воск — это продукт натуральный; выбирать нужно чистый воск, без сала, которое подмешивают торговцы. Растворяется он в воде с помощью щелочей (нашатырного спирта)
Крахмал и клейковина применяются в виде клейстера, декстрина и т. п.
Камедь (гуммиарабик) разводится попросту в воде. Прибавление борной кислоты делает этот клей долее сохраняющимся; глицерин придает эластичность.
Смолы, растворенные в жирном масле (масляные лаки) или в эфирных маслах, вводятся в клей в виде эмульсии; некоторые смолы можно непосредственно растворять в воде с помощью щелочей, как, например, шеллак (гуммилак), который растворяется в воде в присутствии буры или нашатырного спирта и может быть в таком виде введен в клей
На основании этих характеристик каждый найдет варианты, пригодные для различных потребностей, мы же ограничиваемся подысканием клеев специально для грунтов под масляную живопись. По нашему глубокому убеждению, лучшим является казеиновый клей131 как для грунтовки холстов, так досок и картонов; рекомендуем точно придерживаться предлагаемого способа его приготовления, чтобы обеспечить хороший результат (
Когда холст хорошо загрунтован с лицевой стороны, необходимо обратить внимание и на его изнанку: ее тоже надо загрунтовать, чтобы сделать непроницаемой для влаги, вызывающей загнивание ткани, и воспрепятствовать возможности проникновения излишка масла из красок, отчего ткань делается непрочной.
Помимо всего, грунт и с изнанки должен быть гибким, чтобы холст можно было свертывать. Для этой цели с успехом могут служить: каучук, растворенный в нефтяном растворителе, воск, смолы, шеллак. У маленьких холстов достаточно покрыть изнанку два раза фиксативом для акварели
Все советы о том, как сберечь живопись от огня, покрывая холсты каким-нибудь огнестойким слоем, вряд ли выдерживают критику в самом принципе, так как такой слой нельзя нанести с лицевой стороны картины и он недостаточно эффективен в случае воспламенения.
Можно еще посоветовать укрепить с помощью шарниров позади картины металлическую сетку, натянутую на легкий подрамник, который мог бы по желанию отодвигаться. Такая металлическая сетка на расстоянии двух сантиметров от холста позволяла бы свободно циркулировать воздуху и предохранила бы картину от толчков и от прикосновения пламени, угрожающего скорее сзади, чем спереди, так как, в большинстве случаев, торговцы картинами и любители живописи, преисполненные глубокого уважения к картинам, выставленным в музеях, не оказывают им ни малейшего внимания, когда картины возвращаются к ним домой; они волочат их по приставным лестницам и водят зажженными свечами с обратной стороны картин, сваленных в кучу, не принимая при этом никаких мер предосторожности.
Следует, конечно, пытаться искать еще новые водорастворимые клеющие вещества, помимо описанных. Быть может, химия откроет что-нибудь лучшее, чем казеиновый клей, но пока за него говорят века, в течение которых он превосходно выстоял.
Если вы доверяете старому практику, посвятившему всю жизнь на изучение средств живописи, и захотите испытать, то вот грунт, который он предлагает и гарантирует его достоинства. Разотрите цинковые белила на бензине и прибавьте поровну лака-ретуше и фиксатива для акварели; когда положенный слой такого грунта высохнет, а это произойдет через несколько минут, его следует обработать стеклянной бумагой
По всем этим подготовкам можно писать как масляными красками, так и акварелью134. В заключение остается сказать несколько слов относительно тона грунта. Мы без колебания скажем: грунт должен быть абсолютно белый по многим причинам. Во-первых, это дает возможность получать прозрачные лессировки, не покрывая предварительно белилами лессируемые места, что заставляет долго ждать их высыхания и связано со всеми затруднениями, обычными при работе с масляным грунтом; во-вторых, грунт всегда слегка просвечивает, а с течением времени все больше и больше, и это делает нежелательным употребление цветных грунтов, которые, в конце концов, сообщают картине свой тон, особенно в тонкопокрытых местах. Некоторые картины Пуссена и французской школы XVIII века, писанные по красному грунту, убедительно подтверждают это. Для картин тех художников, которые делали грунтовку умброй или черной краской, не нужно и века, — их картины через короткое время сделались совершенно невидимы в полутонах. Помимо всего этого, по белому грунту пишется невольно светлее, что также весьма важно; потемнеть картина всегда успеет еще впоследствии и довольно быстро.

(бесплатные уроки живописи)

ЧИСТКА КАРТИН :ag:
Чтобы очистить картину, прежде всего нужно промыть ее губкой с теплой водой для удаления пыли и копоти. Затем, если картина покрыта лаком, его снимают трением пальца, время от времени промывая и просушивая каждый раз, перед тем как снова приниматься за удаление лака; делается это до тех пор, пока под пальцем не перестанет образовываться пыль. Тогда проходят слегка петролейным эфиром и вытирают мягкой, но не мохнатой тряпкой, после чего картина готова для нового лакирования. Но если под этим первым снятым слоем лака имеется еще другой, который не снимается пальцем, или же если и сам первый слой не поддается удалению путем трения, то следует предположить, что картина была покрыта масляным лаком или лаком обыкновенным, но с примесью жировых веществ. В таком случае следует покрыть этот слой лака петролейным эфиром и оставить так на 24 часа, по прошествии которых на петролейный эфир надо насыпать, через сито, слой мельчайшего порошка мела (картину надо, конечно, положить горизонтально). Мел этот должен впитать в себя петролейный эфир, растворивший в себе жировые вещества. Через 24 часа после этой операции картина промывается сперва теплой водой для удаления мела, а затем мыльной водой, чтобы окончательно очистить ее от жировых веществ.
Если все эти средства окажутся недостаточными, то картину осторожно промывают ацетоном, разведенным водой, производя пробу сперва на уголке, чтобы видеть производимый эффект.
Каждый раз после промывки нужно пробовать удалять лак трением пальца, и если это не удается, то значит это действительно масляный лак. В этом случае опасно стараться снять его полностью, так как пришлось бы употребить спирт или бензин, которые могут размыть живопись. Нужно ограничиться удалением поверхностной части лакового слоя, протирая картину постепенно небольшими частями шелковой тряпкой, слегка смоченной разведенным водой ацетоном или же яичным маслом, разбавленным жидкостью, растворяющей фиксатив для акварели. Если же под этим лаком, который невозможно снять совершенно, картина кажется очень грязной, то это указывает на то, что лак был положен поверх другого слоя старого и грязного лака, что встречается очень часто. Что же делать? Нужно снять лак, — но это уже лучше поручить опытному реставратору, так как операция эта, во всяком случае, рискованная.
Высохшую масляную краску можно снять с картины тряпкой, намоченной в бензине или скребком;
для живописи на досках удобен последний прием, а на грунтованных холстах и бумаге предпочтительнее бензин, который исключает возможность порезов и царапин
(бесплатные уроки живописи)

ХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН :ay:
С того момента как картина покидает мастерскую, для нее начинается новая жизнь, часто едва выносимая. Картины, на которые меньше обращают внимания, страдают в меньшей степени, так как больше всего они гибнут от неправильного ухода. Первая операция, которой подвергается картина, — это лакирование.
Лак — это одежда картины, он предохраняет ее от вредных воздействий, защищает ее поверхность и обогащает краски; когда он загрязнится, потрескается, пожелтеет или почернеет от времени и дыма, вообще сделается негодным, его заменяют новым. Мы назвали его одеждой, но эта одежда так близка к телу, что скорее ее можно назвать кожей, а кожу не меняют так, как платье. Каждый раз, когда снимают лак, необходимо соблюдать тщательные предосторожности, но это не делается, и обыкновенно на снимаемой коже остается некоторая доля несчастной картины. Чаще всего, это настоящая живодерня. К тому же всегда хотят наслаждаться картиной возможно скорее, и потому лакируют, не выждав нужного времени, вследствие чего лак слишком сильно проникает в живопись, закрепляясь в ней.
Мы уже перечисляли все свойства, какими должен обладать хороший лак, но нужно еще обладать, если не „искусством лакирования", как говорил один хороший практик, то все же уменьем и опытностью, чтобы хорошо крыть лаком
. Покрытая лаком картина могла бы стоять несколько лет спокойно, но такие случаи бывают редко.
У любителей есть мания, рассматривая картину, обводить пальцем особенно понравившийся им участок живописи. Эти границы, конечно, воображаемые, но прикосновения пальца к холсту, надо сознаться, далеки от воображения. Еще счастье, если экзальтированный меценат не держит в руках зажженной сигары или металлического лорнета!
Часто восхищенный любитель протирает такое „выдающееся" место слюнявым пальцем, и это излюбленное место со временем делается синевато-тусклым, и чем более оно тускнеет, тем чаще производится мытье слюной, содержащей никотин. В результате, картина, имеющая много „замечательных" мест, очень скоро будет испорчена
. С отъездом любителя на дачу можно было бы ожидать, что картина перестанет страдать. Как бы не так! Слуги, конечно, не заботятся вовремя опускать шторы, и летом, каждый день, в одни и те же часы, на картину падают жаркие солнечные лучи, под влиянием которых лак расширяется, а по охлаждении начнет растрескиваться. В дни генеральной уборки сломанные перья метелки царапают картину во всех направлениях. А мухи! Они, как это замечено, почему-то всегда предпочитают собираться на светлых местах картины, но только не для еды!
А затем снова приходит зима с дымом сигар, копотью каменного угля... и восторгами! И так до того дня, когда картина надоест любителю (бывает и так!), или он продает ее, или он умирает. Наконец, рано или поздно, картина переходит в другие руки, и тут неизбежна реставрация или, вернее, чистка и новое лакирование. Бедная картина! Находятся люди, которые, не желая терять времени, вместо того чтобы стирать лак пальцем, пускают в ход спирт и смывают с лаком и живопись, а то и просто, без очистки, покрывают новым лаком
. Мы знали одного известного реставратора, который мыл все картины галереи, стоившие несколько миллионов, одной и той же замшей и тем же ведром воды; грязью с картин Рубенса он проходил по картинам Тенирса и т. д., и картины оставались, конечно, такими же грязными, как и раньше.
Вот что следует иметь в виду, заботясь о сохранении картины: лакировать необходимо с большой осторожностью и хорошим лаком, об"ерегать от резких изменений температуры, от всяких толчков и пачкотни и вообще держать картину в чистоте, чтобы, по возможности, избегать повторных лакирований.
Картины страдают и другими болезнями, более серьезными, чем загрязнения. Причины таких болезней кроются часто в самой живописи или в дурном уходе за картиной.
Болезни, зависящие от самой живописи, бывают двух родов:
1) изменение красок;
2) непрочность красок на картине.
Изменение красок происходит от причин химических и физических.
Химические причины изменения красок:
1) влияние света, который или обесцвечивает пигменты, или же изменяет их тон;
2) реакции, разрушающие краски в смесях. Эти реакции по большей части представляют результат взаимодействия пигментов между собой или же с маслами, лаками и другими связующими веществами, содержащимися в красках, или же, наконец, с газами, находящимися в атмосфере.
Все изменения, происшедшие от химических причин, непоправимы, и большей частью попытки исправить картину приводят к ее разрушению.
Что касается изменений, вызванных физическими причинами, то они, при разумном и заботливом отношении к делу, могут быть до известной степени исправлены. К числу таких повреждений относятся: порча связующих веществ краски, порча покрывающего картину лака, под которым краски остались неизмененными, трещины, образовавшиеся при неправильной сушке, и всякие другие случайности, влекущие за собой нарушения структуры живописи.
Непрочность красок на картине зависит большей частью от того материала, на котором написана картина: или материал этот подвергается разрушению сам, или грунт недостаточно крепко связан с тем материалом, на который он положен, или же краски слабо держатся на грунте.
Разрушение основы картины происходит, если это доска, от сырости, вызывающей гниение, или от червей, которые могут ее совершенно источить; холсты гибнут, как и доски, от сырости, а также и из-за масла, которое их пережигает
. Недостаточное сцепление грунта с поверхностью основы обуславливается плохим качеством грунта: либо его влагопроницаемостью, либо разрушением его самого; в обоих случаях, естественно, нарушается связь грунта с основой .
Недостаточная связь красок с грунтом — результат тех же причин. „Корни", которые „пустило" масло, не держатся больше в рыхлом грунте, не имеющем связи. Повторяющиеся растяжения и сжатия ткани холста и изменения объема дерева еще более ускоряют отслаивание
. Для устранения всех этих бед существуют две операции: подклейка нового холста под старый, чтобы укрепить его (так называемая дублировка), и полная замена старого холста или доски новыми (так называемый перевод живописи).
Если подобные операции действительно необходимы, то это уже дело рук опытных реставраторов. Среди них существуют настоящие виртуозы, к сведению которых мы позволим сделать одно замечание: рекомендуем пользоваться для таких работ казеиновым клеем147 взамен клеев желатинового или мучного, которые гораздо более подвержены действию влаги.
Что же касается тех дефектов, которые возникают на картинах повседневно, из-за непринятых мер предосторожности, вроде продавливания и разрыва холстов, небольших трещин и пузырей, образующихся от жары (от солнца или от близости к отопительным приборам), то все это художник должен уметь исправлять сам

ЧИСТКА
Нередко картины нуждаются в чистке; во всяком случае, это почти неизбежно перед новым покрытием картины лаком.
Независимо от пыли и копоти, которыми со временем покрывается живопись, трудно вообразить все, что благодаря фантазии любителей наслаивается поверх картины: тут могут быть и лаки на яйце, протирки маслом, салом, вазелином, воском, каретным лаком и т. д., до коллодия включительно. Каждое из этих веществ для своего удаления требует, конечно, особого растворителя, и положительно необходимо иметь под рукой целую аптеку, чтобы очистить иную картину, не так уж давно написанную.

(бесплатные уроки живописи)

Как изготовить: САРКОКОЛЛ ЧЕРНИЛА ЖЕЛАТИН, КЛЕЙСТЕР ИЗ КРАХМАЛА И МУКИ, АЛЬБУМИН, ДЕКСТРИН, ГУММИЛАК (ШЕЛЛАК), ЛАКИ

САРКОКОЛЛ
Берут саркоколла 50 граммов и опускают в 96%-ный спирт, который кипятят до полного испарения. Остается красный мягкий осадок, по виду напоминающий терпентин. Этот осадок, содержащий еще много спирта и с большим трудом высыхающий в сушильном шкафу при температуре 70—80°, и есть саркоколлин, которого получается 35 граммов.

Саркоколлин

Саркоколлин растворим в воде, за исключением небольшой части, которая растворяется в серном эфире.
Этот водный раствор обрабатывается раствором уксуснокислого свинца; получается небольшой осадок, который отделяется фильтрованием, и жидкость, представляющая собой обработанный саркоколлин. Для удаления свинца эта жидкость фильтруется и выпаривается досуха, после чего получается вещество, едва окрашенное, но сохранившее все свойства, присущие саркокол-лину. Это глюкозид, в котором смола находится в сочетании с элементами глюкозы.
Квасцы и уксуснокислый алюминий значительно понижают растворимость, но не делают саркоколлин совершенно нерастворимым. Для практических целей достаточно положить растворенный саркоколл в кипящий спирт, профильтровать охлажденную жидкость и обесцветить путем введения костяного угля и выдержки при сильном освещении. Вновь отфильтрованную жидкость сохраняют в хорошо закупоренной бутылке на дневном свету.

ЖЕЛАТИНА

Чтобы получить жидкую желатину, т. е. такую, которая при охлаждении не превращалась бы в желе, растворяют белый желатин в следующей жидкости (взятой по весу одинаково с желатиной).
Уксусной кислоты пополам с водой...... 3/4
Спирта 95°...............................1/4

Добавляют немного квасцов.
Для эластичности прибавляют немного глицерина; количество глицерина выбирают в зависимости от желаемой степени эластичности.
Для придания большей крепости к желатине можно прибавить шеллак, растворенный в спирте или в воде, содержащей буру
Желатина, смешанная с льняным маслом и с лаком для картин образует эмульсию, растирая на которой цинковые или свинцовые белила можно получить грунты, медленно сохнущие, но необыкновенно прочные. Грунты эти иногда могут быть очень полезны, хотя в обычных случаях мы советуем отдавать предпочтение грунту на казеиновом клее . Чтобы сделать желатину нерастворимой, достаточно, разводя ее, прибавить одну часть хромовой кислоты (на пять частей желатины) или же двухромовокислого калия и оставить сохнуть при сильном освещении; однако при этом желатина заметно желтеет.
Когда хотят сохранять желатину бесцветной, жидкой и, кроме того, сделать нерастворимой, мы предлагаем следующий рецепт:
Желатины........................... 1 часть
Воды.................................. 10 частей
Уксусной кислоты ............... 3 части
Уксуснокислого алюминия... 3 части -------> ВСЕ ЭТО развести вместе на водяной бане

Когда все растворится, прибавить немного спирта. Во всех случаях, когда желатина содержит уксусную кислоту, следует избегать углекислых пигментов (свинцовые белила и др.).

КЛЕЙСТЕР ИЗ КРАХМАЛА И МУКИ
Помещают крахмал или муку в холодную воду и хорошо размешивают до тех пор, пока перестанут образовываться сгустки; затем ставят на огонь и, все время размешивая, дают слегка закипеть.
Клейстер из крахмала с прибавлением желатины и терпентина (смолы) образует очень хороший и быстро сохнущий клей. Приготовляется он таким образом: дают кипеть в воде смеси, состоящей из:
Крахмала...................... 100 граммов
Желатины..................... 50 „
Терпентина.................... 50 „


АЛЬБУМИН

Альбумин растворяется в спирте, воде и глицерине; получающийся клей может смешиваться с шеллаком, как желатина, и так же как она делается нерастворимым при обработке уксуснокислым алюминием. Делается нерастворимым также при нагревании (в еще влажном состоянии) до температуры свыше 100°.

ДЕКСТРИН

Можно приготовить самому декстрин следующим образом;
Крахмала ..................... 100 граммов
Воды........................ 40 „
Азотной кислоты................. 40 дециграммов

Сделать тесто и оставить сохнуть на воздухе; затем разогреть его в сушильном шкафу при температуре 120° в продолжение часа.

ГУММИЛАК (ШЕЛЛАК)
Коричневый шеллак, так же как и белый248, растворяется в спирте при комнатной температуре или на водяной бане.
Коричневый шеллак растворяется в холодном нашатырном спирте после пятинедельного стояния; для белого же шеллака, чтобы он растворился, нужно два или три месяца.
Шеллак растворяется также в воде посредством буры:
Шеллака...................... 60 граммов
Буры........................ 10 „
Дистиллированной воды............ 500 „

Продолжительным кипячением растворяется весь шеллак, после чего раствор фильтруют и упаривают до густоты сиропа. Полученная жидкость довольно сильно окрашена и может быть обесцвечена большим количеством перекиси водорода.

ЛАКИ
Лак на воде. Можно делать лаки на воде. Они потом легко смываются губкой с теплой водой.
Лак на гуммиарабике. Берут насыщенный водный раствор буры, сенегальский гумми (в количестве, зависящем от желаемой густоты лака), сахар — одна часть
на восемь частей гумми. Все это растворяется при комнатной температуре и фильтруется сквозь ткань (муслин). Лак на яйце. Сбивают в пену яичные белки с толченым сахаром (берется на каждый белок по '/2 куска сахара, истолченного в пудру). Дают отстояться и через час сливают прозрачную, осевшую на дне сосуда жидкость. Этот лак надо употреблять в дело тотчас же, так как он не сохраняется. Лак из саркоколлина. Приготовьте профильтрованный и обесцвеченный раствор саркоколлина в 60-градусном спирте и добавьте несколько капель глицерина. Этот лак хорошо покрывает масляную живопись, даже слегка засаленную. Можно употреблять также в качестве лака раствор гуммилака (шеллака) в воде с бурой, но такой лак, высохнув, не смывается водой и требует для этого применения спирта.
ЧЕРНИЛА
Нестираемые чернила, не разрушающие стальных перьев: Черной анилиновой............... 4 грамма Спирта....................... 15 граммов Гуммиарабика .................. 6 „ Воды........................ 90 „ Прибавить концентрированной соляной кислоты 60 капель
Несмываемые чернила для рисования. Этой особенностью отличается хорошая китайская тушь; ее можно заменить раствором шеллака в буре с добавкой черного анилинового красителя, растворенного в спирте. Эти чернила не дают осадка, но все же, перед закупориванием их во флаконе, надо дать испариться спирту в течение одного или двух дней.

:spiteful: А и вот ещё просто супер полезное!!!!!!!!!!!! :spiteful:
Кракелюр
В краске образуются кракелюры — разрывы преимущественно в тех случаях, когда вторично прописывают по невысохшему слою, главным образом темными тонами по светлому. Образовавшиеся трещины сперва протирают лаком-ретуше, а затем замазывают с помощью мастихина специально изобретенной нами замазкой (смотри дальше)

Починка прорывов
Обыкновенно принято прорванное место холста заклеивать сзади куском тонкого холста, пропитанного горячим расплавленным воском, но это средство очень плохое.
Во-первых, потому, что воск сам по себе не предохраняет от сырости и такие подклейки часто разрушаются; кроме того, воск проникает на другую сторону, и это, безусловно, вредит необходимой в таких случаях прописке испорченного места, так как масляные краски на воске не держатся. Ввиду этого, прежде чем подклеивать кусок холста, лучше положить на него слой грунта из казеина и цинковых белил (стр. 177), который помешает воску проступить; вместо же чистого воска лучше употребить смесь воска пополам с даммаровой смолой, сплавленных вместе на водяной бане. Этот путь дает больше шансов защитить от действия влаги. Но вот другой способ, который мы считаем лучшим.
Картину кладут горизонтально на мраморную или гладкую металлическую доску, живописью вниз, причем между картиной и доской помещают лист бумаги, смоченный эфирным нефтяным маслом. Края разорванного холста сближают и стараются тщательно уложить нитки, пользуясь для этого, в случае необходимости, утюгом, нагретым в кипящей воде. Затем всю поврежденную часть покрывают казеиновым клеем. Когда влага несколько испарится и клей начнет делаться липким, накладывают кусок тонкой, но проклеенной бумаги и хорошо разглаживают умеренно нагретым утюгом, стараясь разглаживать так, чтобы не оставалось ни одного пузырька воздуха. После того как это все высохнет, снова на бумагу намазывают клей и накладывают кусок тонкого холста, немного меньшей величины, чем бумага, так как холст не приклеивается хорошо к другому холсту245. Поверхность разглаживают снова теплым утюгом, как это делалось раньше, и когда все высохнет, покрывают один или несколько раз лаком-ретуше, давая, конечно, хорошо просыхать каждому слою лака перед следующим покрытием. Лак должен заходить за края бумаги и впитываться в старый холст так, чтобы края кусков бумаги и холста не отставали, в случае, если бы их что-нибудь зацепило. По высыхании последнего слоя лака картину можно поставить вертикально. Если случайно приклеится бумага, положенная между доской и картиной, ее отмывают теплой водой. Наконец, остается только заделать трещины с лицевой стороны картины специальной замазкой (стр. 186) или же цинковыми белилами с казеиновым клеем. Можно сделать замазку из казеинового клея с порошком пигмента желаемого тона. Если пользуются замазкой на казеине, то сперва покрывают ее лаком для картин и дают высохнуть, а затем уже начинают прописывать.
Продавленный холст
Смочить заднюю сторону холста в продавленном месте губкой, пропитанной тепловатой водой, и дать высохнуть при обыкновенной (средней) температуре.
Пузыри или вздутости
Нужно сперва размягчить поврежденное место, смазывая смесью эфирного нефтяного масла (ГЬшИе еззешле! ее ре1го!е)244 пополам с пет-ролейным эфиром, и затем проколоть острием иголки вздутость; в образовавшееся отверстие впускают немного лака для картин (с помощью маленького шприца); потом, надавливая через тряпку, стараются сравнять возвышение с окружающей плоскостью и удалить излишек лака, выступивший поверх. Наконец на это место кладут пресс: кусок цинка или стекла с закругленными краями, не оставляющими царапин и следов. Необходимо под пресс подложить кусок бумаги, намазанной клейстером; без этой предосторожности лак может пристать к прессу и его будет трудно снять, не испортив живописи; прилипшая же бумага легко отмоется водой.


ЛАКИРОВАНИЕ КАРТИНЫ
Прежде чем покрывать картину лаком, необходимо хорошо промыть ее теплой водой (как указано выше) и дать ей совершенно высохнуть. Затем, поместив картину горизонтально, покрывают сперва петролейным эфиром и тотчас же слоем лака для картин, водя кистью слева направо и обратно справа налево, пока вся картина не будет покрыта лаком, и затем снова, в другом направлении, сверху вниз и снизу вверх, таким образом, чтобы штрихи кисти перекрещивались. Через час картину можно уже повесить, а часа через два лак уже настолько высохнет, что можно не опасаться прилипания к нему пыли: употребляемые же для лакирования скипидарные лаки дают отлип еще в продолжение нескольких дней. Для покрывания картин лаком следует предпочитать сухое время года и работать в помещении с температурой не ниже 20°; кроме того, конечно, надо избегать пыли в течение двух часов, необходимых для высыхания лака. Каждый раз, когда по какому-либо случаю моют картину, никогда не следует оставлять ее мокрой; нужно тщательно вытереть ее шелковой тряпкой242, чтобы в картину не проникла влага.

и ещё на последок :pardon: Как загрунтовать доску

ДОСКИ НЕ ГРУНТОВАННЫЕ
Следует выбрать белый тополь или тополь голландский, имеющие открытые поры и однородную текстуру. У дуба и красного дерева прожилки неодинаковой плотности, вследствие чего масло из красок впитывается ими неравномерно, что очень неудобно для живописи. Доску шлифуют стеклянной шкуркой № 00, причем под конец обработку производят стеклянной шкуркой, пропитанной эфирным нефтяным маслом, для того чтобы избежать царапин; когда нефтяной растворитель улетучится, доска сделается гладкой, не утратив ни своей пористости, ни текстуры.
Доска должна быть спаркетирована и выдержана в сухом месте до полной усадки, что происходит в пределах одного сантиметра на метр. Только с этого момента можно загрунтовать тыльную сторону доски толстым слоем льняного масла пополам с лаком-ретуше (без сиккатива), и когда этот слой высохнет, его покрывают лаком для картин. Ребра доски покрывают несколько раз свинцовыми белилами с лаком для красок и небольшим количеством сиккатива, причем каждый слой шлифуют стеклянной бумагой.
Все эти предосторожности предпринимаются для защиты доски от сырости и червей.
КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ
Возьмите 20 граммов готового казеина и разведите его в 100 граммах холодной воды, размешивая в течение четверти часа шпателем или деревянной или стеклянной, но не металлической палочкой. Когда казеин совершенно размешается, прилейте 4 грамма нашатырного спирта, прибавляя его понемногу и все время помешивая. Эта смесь растворяется постепенно, и когда превратится в густой сироп, но без сгустков, клей готов. Затем прибавляют 10 граммов глицерина, сильно размешивая, и процеживают через кисею или сито. Клей этот может быть употреблен в дело сейчас же; на другой день он еще хорош, но дальше начнет портиться. Если нет готового казеина, то поступают таким образом: берут 100 граммов свежего творога и прибавляют 4 грамма нашатырного спирта, мешая до тех пор, пока весь творог не превратится в клей, в который прибавляют 10 граммов глицерина. Предпочтительнее, конечно, брать готовый казеин, потому что творог бывает различного качества и не всегда даст одно и то же количество казеина, чем нарушится его содержание в клее. Вот способ получения казеина из творога: положите 100 граммов свежего творога в кисейный мешок и растирайте его в кипящей воде, чтобы удалить все водорастворимые вещества. Вынув из мешка, высыпьте его на промокательную или фильтровальную бумагу и сушите в сушильном шкафу при температуре около 80°. Таким путем получается из 100 граммов творога около 12 граммов казеина. Грунтовки на основе казеинового клея и цинковых белил. Растереть цинковые белила на воде, в соотношении 100 граммов воды на 100 граммов белил, и полученную пасту сохранять в сыром виде, лучше всего в сосуде, покрытом мокрой тряпкой. Деревянную доску, которую хотят грунтовать, предварительно зачищают стеклянной бумагой № 00 и промывают чистой тряпкой, смоченной бензином, чтобы удалить все следы жировых и смолистых веществ, мешающих приставать клею. Когда бензин испарится, наносят малярной кистью первый слой грунта, имеющего следующий состав:
Казеинового клея...................70 граммов
цинковых белил, тертых на воде..........5

Дают хорошо просохнуть при умеренной температуре. Под влиянием воды, содержащейся в клее, поры дерева открываются и приподымаются, образуя мелкие шероховатости, которые облегчают прикрепление следующего слоя. Имея это в виду, по высыхании слоя не следует его шлифовать или полировать, чтобы не уничтожить шероховатостей. Затем кладут второй слой грунта, состоящего из:
Казеинового клея...................60 граммов
цинковых белил, тертых на воде .........20

Снова дают высохнуть; для ускорения можно сушить на солнце (через штору из легкой ткани), но наблюдая, чтобы температура в комнате была не выше 25°, иначе дерево может покоробиться и дать трещины. Шлифовать пемзой или полировать и на этот раз не нужно; заметная еще шероховатость доски только поможет лучшему приставанию следующего, третьего слоя грунта, состоящего из:
Казеинового клея...................50 граммов
цинковых белил, тертых на воде..........30 "

Высушив этот слой, как и предыдущий, шлифуют его куском сукна с сухим порошком пемзы. Если случайно образовались выемки, надо их заделать, каждую в отдельности, слоями грунта и сравнять порошком пемзы. После третьего слоя грунт довольно толст, но недостаточно еще закрывает поры и сосуды древесины и не очень белый. При желании добиться ослепительной белизны нанесение грунта, пошедшего на третий слой, можно повторить один или два раза, давая, конечно, каждый раз нанесенному слою высохнуть и шлифуя его после высыхания. Наконец, наносится последний слой, состоящий из:
Казеинового клея...................40 граммов
цинковых белил, тертых на воде..........40

Этот последний слой наносится очень тщательно, чтобы потом его не нужно было шлифовать, так как это всегда дает очень гладкую поверхность, неприятную для письма.
Все слои грунта должны накладываться „жирно" хорошо смоченной кистью. Если клей сгущается, то его слегка разбавляют водой. Нужно, чтобы грунт, если кисть поднять над сосудом, стекал с нее медленно и непрерывно.
Приготовляя холст, его надо натянуть на подрамник и, смочив бензином для удаления жира, покрыть слоем № 1, так же как и доску, только с той разницей, что холст проходят, после нанесения первого слоя, стеклянной бумагой № 00, так как переплетения холста всегда обеспечат достаточное сцепление, а надо избавиться от узлов и волокон, которые будут мешать в последующих слоях. Затем наносят слои № 2 и 3. Слой № 3 можно повторять два или три раза в зависимости от плотности холста и желания в большей или меньшей мере сохранить переплетение. Неровности можно уничтожить порошком пемзы. Наконец накладывают слой № 4, без шлифования.
  • 7

#10
A-z-a-t

A-z-a-t

    Забегающий

  • Форумчанин
  • PipPip
  • 36 сообщений
  • Пол:Мужской
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 19 July 2011 - 12:23

прям мини-справочник) спасибо за труды)
  • 0





Темы с аналогичным тегами своими руками, холст для аэрографии, подрамник, холст, грунтовка холста, холст на подрамнике, проклейка холста

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


Форум в сети